Hier, faisait beau : direction arcachon...
Je passe prendre Fred à la sortie du boulot et on se dirige vers le front
Petit bilan ultra-rapide :
Un bon coup de nettoyage s'impose (rouille)
Quelques switchs, lampes et élastiques a changer
2 lignes manquantes sur le dot
Des soudures a faire au niveau du slingshot gauche
Un EOS à changer batteur de droite
Et surtout :
Pas de son
Perte des contrôles aléatoire (Flip, boutons de réglage) plus de contrôles du tout à part start et lance bille (j'ai pas encore regardé les schémas, mais ces problemes doivent avoir une seule et même cause, a creuser)
Contrôles à nouveau fonctionnels
Ça nous l'a pas fait avec fred pendant qu'on testait.
Y'a du taff..
Photos à suivre
Encore merci Fred ^-
Donc la deuxième fois, c'était la bonne :D
C'est ça :D
je dois avoir un contact eos d'occase dans mes trucs
Citation de: fred le Avr 11, 2014, 06:11 PM
je dois avoir un contact eos d'occase dans mes trucs
;) ça devrait aller j'en ai ramené de sorgues.
Merci
Sinon avancée du jour ( si on peut dire) :
J'ai vérifié tous les fusibles: ok
Et en rallumant : le dot s'éteint au bout de 5 secondes :P
J'ai pensé à un faux contact au niveau des connecteurs
Mais après debranchage et rebranchage c'est pas mieux...
Demain je vais me chercher un multimètre un peu plus fiable
Faut que je teste les tensions. D'autres pistes ?
c'est bizarre pour le dot, il fonctionnait bien sans donner de signe de fatigue
tu as passé de la bombe contact sur les nappes avant de les rebrancher ?
Citation de: fred le Avr 11, 2014, 07:40 PM
c'est bizarre pour le dot, il fonctionnait bien sans donner de signe de fatigue
tu as passé de la bombe contact sur les nappes avant de les rebrancher ?
non, vais essayer ça demain.
sinon pour le dot, il doit fonctionner puisque j'ai la première image qui s'affiche, puis après écran noir.
je m'inquiète pas trop pour le moment.
je suis n train d'imprimer une partie de la doc pour y voir un peu plus clair...
dans le fronton enlève et remet toutes les eproms après un coup de bombe à contact sur les supports
Citation de: fred le Avr 11, 2014, 08:09 PM
dans le fronton enlève et remet toutes les eproms après un coup de bombe à contact sur les supports
ouai je vais essayer...
Il est bien aussi celui ci. Rapide et fun. Un bel achat ^-
Citation de: demether le Avr 11, 2014, 08:20 PM
Il est bien aussi celui ci. Rapide et fun. Un bel achat ^-
ouai :D
enfin pour le moment il est pas trop fun quand même :P
deconnexion des nappes passage de la bombe contact et reconnexion :
le dot marque toujours la version de la rom, puis s'éteint puis remarque la version de la rom puis recommence son cycle.
cet aprèm bombe contact sur les eprom et achat d'un nouveau multimètre pour revérifier fusibles et tensions...
vivement que je fasse ma 1ère partie... (::
quand on est poissard, on est poissard :
je veux retirer une eprom pour mettre de la bombe contact et comme les pattes étaient rouillées, certaines se sont cassées et sont restées dans le support :P
Est ce qu'il faut que je dessoude le support et que je le change ? qu'est ce que je peux faire pour mon eprom, est ce qu'il y a moyen de réparer deux ou 3 pattes ?
Si vous avez des astuces, je prend :-/
le mieux serait de changer les supports et eproms
mais avec de la patience et un bon fer, c'est possible de réparer ^-
Citation de: fred le Avr 12, 2014, 12:24 PM
le mieux serait de changer les supports et eproms
mais avec de la patience et un bon fer, c'est possible de réparer ^-
ouai, bon je vais me faire une petite liste composant à acheter : support, eprom, ram, pince pour CI
puis certainement autre chose....
la technique c'est de souder ton eprom sur un nouveau support
et ensuite de remettre ce support sur celui d'origine
(http://2.bp.blogspot.com/-beoyWf0GSPM/URfDiHLna5I/AAAAAAAAAqU/VYV9HgxhYOs/s320/installed.jpg)
a peu de choses pres ;)
Sinon on a un programmateur dans notre asso =:))
il te faut juste l'eprom ou son modele que je regarde si j'ai en stock
Sinon sans support je peux te faire des nouvelles pattes avec des chutes de connecteurs de résistances ou de condos. ^-
Merci les gars.
Je suis rassuré, je vois qu'il y'a quand même plusieurs solutions. ^-
Je garde ça sous le coude quand j'aurai récupéré l'affichage et les contrôles :happyjump:
Bon j'avance un peu.
je viens de revérifier les fusibles (qui étaient bons lors du premier test).
du coup sur les conseils d'Oliv et Fred, j'ai également vérifié les porte-fusibles.
bon y'en avait un qui foirait : normalement je devrai récupérer mon 20 v (vérif de main matin)
ça m'explique pas les soucis d'affichage du DOT et des bobines (qui s'activent s'il manque une bille et que je n'arrive pas a activer lors d'une partie :-X )
La tension est à son comble (:: .
Citation de: K2KL le Avr 13, 2014, 07:30 AM
La tension est à son comble (:: .
pffff :D
Bon j'ai récupéré mon 20 v, et aussi mes contrôles (à part le flip haut droit).
j'ai enfin pu faire une partie (à l'aveugle car pas d'affichage) et en sourdine (car pas de son), mais c'est quand même bon... :happyjump: :happyjump: :happyjump:
prochaine étape : flip droit, slingshot et surtout affichage..
Yeah
Bonne nouvelle
mouahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahahahahhahahahahahah :D
L'est trop fort. Merci :ic:
yes !!! ^- :ic:
Citation de: Bubble le Avr 13, 2014, 04:14 PM
mouahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahahahahhahahahahahah :D
L'est trop fort. Merci :ic:
Un peu enrobé tout au plus dirons nous. =:))
ctkoi alors ??
du jeu dans le connecteur du 5V... :o
suite des opérations : contact EOS batteur droit, changement switch défectueux, re-soudure avec diode slingshot gauche, quelques lampes à changer.
ce soir je regarde aussi ce qu'il faut comme eprom et comme ram pour le son.
si tout va bien j'aurai un flipper 100 % fonctionnel pour mon anniv :happyjump: :happyjump: :happyjump:
Citation de: K2KL le Avr 13, 2014, 04:24 PMCitation de: Bubble le Avr 13, 2014, 04:14 PM
mouahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahahahahhahahahahahah :D
L'est trop fort. Merci :ic:
Un peu enrobé tout au plus dirons nous. =:))
:D :D :D
Well done guy ^-
'tain ça me motiverai presque pour reprendre la réparation de mon gottlieb eternellement en panne :P
Citation de: demether le Avr 13, 2014, 05:12 PM
'tain ça me motiverai presque pour reprendre la réparation de mon gottlieb eternellement en panne :P
ben mon shadow à le mini plateau qui fonctionne pas depuis 3 ans et j'ai du mal à m'y pencher dessus...
mais là, c'est les vacances et j'ai un peu de temps disponible.
c'est surtout cool quand les problèmes se résolvent peu à peu ^-
Bon je me note ici quelques pistes pour mon problème de son :1°) Trouvé sur flipper France :tu peus essayer de nettoyer les rom's du son ,passe un coup de bombe sur les rom's ,change aussi les petit rom's 74ls 374( entre le rom's du jeu et l'amplificateur de signal de la cpu )
moi j'ai fait ça et le son et maintenant ok.
pour le controle des rom's ===> demontage et coup de bombe sur les pins et controle des soudures pin/pin....verif aussi bstm 200
je vous colle la photo de la carte parce que je ne sais pas encore ou se trouve les petites roms 74ls374 (ni l'amplificateur de signal de la cpu) et que je ne sais pas non plus ce qu'est le bstm 200
(http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/DSC-1601-1.JPG)
2°) Trouvé sur un newsgroup (sachant que moi je n'ai pas de son distordu mais pas de son du tout) :
On 5 Nov, 02:17, Jamie <jamesfb...@xxxxxxxxxxx> wrote:Hi,
I am working on a Sega Independence Day pinball with a sound problem.
The game has sound but it is distorted. I have replaced the bottom
cabinet speaker because it was damaged. The backbox speaker tests ok
with a multi meter but all that comes out of it is buzzing sounds. The
lower cabinet speaker plays the music and sound effects but it's
distorted. I have replaced both audio amps, changed all caps in the
sounds section, burnt new eproms(sound & game) and replaced the ram
chip at U4. I am not sure what is causing this problem...any ideas?
Thanks,
Jamie
(The rest of the game works 100%)
Make sure the 24MHz clock is running on the BSMT (pin 8, U9), if it'sjittery or slow thats your problem. Check the 6MHz I2S clock (pin 4,U34) feeding the DAC's(U25/U26). U30 forms a post LPF, these op ampscan die like all other circuits but specifically the will have aneffect on audio. U23 and U24 are the audio shift registers loadedwith each audio sample for the left and right channels, I had toreplace one of these on my LIS but I had no audio -
hope this helps.
Ping
3°) Trouvé sur Pinwiki.com (sega/stern Whitestar repair) :4.10 Sound problemsBasic operation (simplified) of the White Star CPU/Sound board audio part: The main CPU (U200) makes sound calls to the sound CPU (U6) which instructs the BSMT to play a certain sound. The BSMT fetches the required data (sound sample) from the ROM memory (U17-U21-U36-U37) and feeds the 16-bits wide parallel data to a conversion circuit which makes it serial data (shift register, U23-U24). The serial data is fed into a DAC (U26, Digital to Analogue Converter) that outputs to a pre-amplifier (U30, OPAMP). The output from the pre-amplifier is fed into the TDA2030A amplifiers at U101/U102 and sometimes U100 (some boards have 3 amplifiers, one for each speaker) and from there the audio signal goes to the speakers.The sound section is quite reliable, the failure occuring most is a failed TDA2030A amplifier.Sound missing from one of the speakers: Most likely a failed TDA2030A amplifier.No sound at all: Check the voltages on the board. On the DC input connector CN2 there should be approx. +12V DC between pin 2 (ground) and pin 6 (+12V) and -12V between pin 2 (ground) and pin 3 (-12V), these voltages come from the Power Supply Board. On the board itself are two voltage regulators to convert the +12V and -12V to +5V and -5V for the pre-amplifiers, check these voltages by measuring between the ground (GND test point) and U30 pin 8 for +5V, U30 pin 4 for -5V.Other causes of no sound at all are the U7 game ROM being corrupted or improperly seated. You can re-seat this ROM and it often solves the issue. If any of the voice ROMs (U17, U21, U36, U37) are corrupted or improperly seated, the sound will still work but will be corrupted or have intermittent issues such as scratchy sounds or improper sounds at specific times.Finally, if you have no sound at all, you might also want to check that you have the correct sound board. Some operators may have swapped the 520-5300 with a 520-5136 board for the older series White Star games. The 5300 board will work in all White Star systems. The 5136 will work but will present no sound at all in all games newer than lord of the rings (2003).Samples playing randomly This happens on CPU boards that have the BSMT2000 emulation chip rather than the original (which Stern could not source cheaply enough at that time). You need to update the emulation using the method in Stern service bulletin 157:http://www.sternpinball.com/ROM_bootFLASH.htmlSound is distorted If the sound is distorted, the most likely problem is the TDA1543 (U26) chip. This sounds as if the volume is very over modulated and are "clipped". Be sure to use the TDA1543 version and NOT the TDA1543A. The TDA1543A uses another protocol (Japanese). If the sound is distorted at master volume levels below 4, see the section below that explains a fix.Loud hum/burnt speakers/12V DC coming out of the speaker connector If you have a machine with all speakers dead, check for voltage on the speaker wires. If the -12V wire from the driver board to the CPU board is disconnected, it can cause 12V DC to be sent down the speaker line, causing a loud hum and fairly quickly destroying any speakers connected! 4°) Trouvé sur Flipjuke :BonjourTout est réparé !!Le son sur la carte cpu: c'était la sram. pfff... j'ai tout désoudé, et tout remplacé avant de me rendre compte que c'était la sram U4
5°) Trouvé ici : http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Rec/rec.games.pinball/2007-11/msg02444.html (http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Rec/rec.games.pinball/2007-11/msg02444.html)
On 5 Nov, 02:17, Jamie <jamesfb...@xxxxxxxxxxx> wrote:
Hi,
I am working on a Sega Independence Day pinball with a sound problem.
The game has sound but it is distorted. I have replaced the bottom
cabinet speaker because it was damaged. The backbox speaker tests ok
with a multi meter but all that comes out of it is buzzing sounds. The
lower cabinet speaker plays the music and sound effects but it's
distorted. I have replaced both audio amps, changed all caps in the
sounds section, burnt new eproms(sound & game) and replaced the ram
chip at U4. I am not sure what is causing this problem...any ideas?
Thanks,
Jamie
(The rest of the game works 100%)
</blockquote>
Make sure the 24MHz clock is running on the BSMT (pin 8, U9), if it's
jittery or slow thats your problem. Check the 6MHz I2S clock (pin 4,
U34) feeding the DAC's(U25/U26). U30 forms a post LPF, these op amps
can die like all other circuits but specifically the will have an
effect on audio. U23 and U24 are the audio shift registers loaded
with each audio sample for the left and right channels, I had to
replace one of these on my LIS but I had no audio - hope this helps.
Ping
6°) pinwiki : http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=General#Basic_Sound_Troubleshooting (http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?title=General#Basic_Sound_Troubleshooting)
21 Basic Sound Troubleshooting Regardless of the manufacturer, there are some simple steps to follow if no sound is present. Below are the steps from simplest to more complicated.
- Make sure the speaker is properly connected. If female crimp spade connectors are used on the wiring connecting to the speaker terminals, it is not uncommon for the connectors to come loose or even break. If the leads to the speakers are soldered onto the speaker terminals, make certain the wires are soldered well by gently tugging on the wires.
- Make sure the speaker is good. If no sound is coming out of the speaker, not even a hum when the volume pot is turned up, check to see if the speaker is not blown. For what it is worth, even a speaker with a ripped cone can put out some sound in most cases. The sound may be distorted, but it should be present. There are two ways to test a speaker. The safest way is to hook an ohmmeter up to the two speaker leads, and see if the resistance equals the impedance of the speaker. Most, if not all speakers in pinball machines are either 4 ohm or 8 ohm. The other method for testing a speaker is to hook a 9v battery up to the speaker leads. Prior to hooking up a battery, it is important to disconnect the speaker outputs on the sound board. This will isolate the speaker from the sound board completely. Once the battery is hooked up, the speaker cone should either pull in or flex out, depending on how the battery's polarity was connected to the speaker. Do not allow the battery to be connected to the speaker for very long.
- Make sure the volume potentiometer (pot) is properly connected, if one is used (newer machines like WMS WPC, Stern / Sega White Star, and stern SAM systems use digital potentiometers). If turning the volume pot up does not result in any sound, turn the pot the opposite direction. If no mechanical pot is used, skip the next step.
- Make sure the volume pot is good. Using an ohmmeter. connect the leads to the volume pot, and turn the pot back in forth. When the pot is turned completely one way, it should read close to zero ohms (full volume). When turned the opposite direction, the reading should be close to the value of what the pot's rating (pots in pinball machines roughly range from 5 kohms to 25 kohms depending on the manufacturer). Pots sometime develop "dead spots". When the pot is turned from its lowest setting (highest resistance value) to its highest setting (0 ohm resistance), the resistance value should slowly decrease. While turning the pot, if the value spikes to 0 and resumes to a higher value than 0, the pot has a dead spot. TV tuner cleaner can be used to sometimes rectify this problem. Even exercising the pot back and forth can resolve dead spots in a pinch.
- Make sure the output connections on the sound board are good. If the sound board in question has header pins on the output to the speaker / volume pot, check for cracked header joints. Short of a visual inspection with the board removed from the game, try wiggling the output connector. This does not definitely prove that there are cracked header joints, but it shows that either the headers or the harness connector is at fault. Additionally, check for bad connectors inside the speaker output housing connection. If the sound board in question uses edge finger connections, check the edge connector inside the housing of the output to the speaker. In either case, if the output harness uses an insulation displacement connector (IDC), check to make sure the wires are securely seated inside the connector of the housing.
- In some but not all instances, sound boards use a 5-legged amplifier with a heat sink attached. Sound boards with this type of amp may have cracked solder joints at the legs of the amp. If gently wiggling the amps heat sink makes sound cut in and out, suspect cracked solder joints on the legs of the amp.
Remaining issues are typically sound board specific. Please review the appropriate repair pages regarding the sound board in question.
A priori je vais commencer par :1- Tester les tensions à l'entrée de la carte CPU/sound2- Essayer de refaire les pattes du mon eprom U7 et de la mettre en place (si je peux enlever la patte cassée qui est restée dans le support, j'ai essayé avec une pince à épiler mais elle est trop grosse...)3. Si pas possible, il faudra dessouder le support et reprogrammer cette rom (peut être d'autres, j'avance à taton dans cette histoire (:: )
Bon courage ! Ce qui est le plus dur je trouve, c'est quand on a pas d'autre choix que d'avancer à taton ! Car sans organisation, on peut empirer au lieu d'améliorer (j'en sais qque chose...Mon excalibur n'a plus d'alim fonctionnelle, du fait de ce genre de travaux :D )
A priori,
Comme gros probleme il ne reste que le son donc des eproms a nettoyer ou a changer.
J'espère ne pas abîmer la cpu (quoique je lui ait cassé ses ptites pattes arrières à la derniere eprom...)
Pas trop de temps aujourd'hui mais ça démange quand même...
Bon un peu de neuf :
les tensions en entrée/sortie sont bonnes sur la carte d'alim.
Par contre sur la CPU/sound j'ai :
5v pour le 5v ça c'est cool
du -14.5v pour du -12v
du + 14.2v pour du +12
Est ce que les valeurs pour le +12 et le - 12 craignent ?
j'ai un problème qui m'inquiète un peu plus que le son actuellement :
J'ai un message "coupure haute tension ouverture porte" qui apparaît aléatoirement en pleine phase de jeu.
ce qui à pour effet de couper le 50 v et donc les bobines.
j'ai également les boutons de test (volume, crédits et réglages) qui ne sont plus actifs.
j'ai mis de la bombe contact sur le bouton blanc qui coupe la haute tension et vérifier sa continuité, il est ok.
je vais essayer de le shunter mais ca n'explique pas pourquoi les boutons de tests ne sont plus actifs.
Est ce que vous auriez des pistes ?
Autre problème tout aussi pénible à résoudre :
j'ai deux batteurs sur le coté droit.
le batteur du haut fonctionne aléatoirement lorsque j'appuie sur le bouton, par contre il fonctionne nickel en mode test.
la bobine est ok la diode aussi.
j'ai pas encore tester le transistor de commande (qui doit être ok puisque fonctionnel en test)
pareil si vous avez des pistes de reflexion, je prend.
merci ^-
Avancée du week-end :
Hier j'ai nettoyé la cpu sound.
Pas d'alcool, je le garde à boire.
Solution d'eau savonneuse + vinaigre blanc. La carte est bien plus propre.
J'ai pas démonté les eproms mais au Démarrage les enceintes ont crachoté pendent quelques minutes, je trouve ça encourageant.
J'ai aussi vérifié la commande de Flip et depuis hier pas de problème de batteur aujourd'hui ^-
Démontage du bouton blanc + nettoyage et remise en place : a priori pas de coupure haute tension :D
Nettoyage de deux rampes.
Bon ça avance ds le bon sens...
Par contre nouveau problème : j'ai une gestion un peu bizarre des billes et du multibilles...
joli :ic:
j'me suis souvenu comment nettoyer les pistes sans crayon fibre de verre
(http://www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_5999/5300/5300/5301/530166_BB_00_FB.EPS_1000.jpg)
il suffit de couper une allumette et de frotter avec le bout que l'on vient de couper
Je garde l'astuce de l'allumette.
J'ai fait avec une brosse à dent mais c'est chaud pour certains emplacements.
Next step :
Nettoyage des eprom de son et des optos (qui déclenchent le multibilles)
Citation de: Bubble le Avr 20, 2014, 10:53 AM
Par contre nouveau problème : j'ai une gestion un peu bizarre des billes et du multibilles...
pour les billes, le problème est mécanique (je préfère ça) c'est la pièce qui libère les billes qui est usée. ce qui fait que les billes avancent plus que ce qu'elles ne devraient et donc elles bloquent la dite pièce.
faut que je trouve la référence.
En attendant, démontage et nettoyage en règle puis secousse lors de la distribution des billes pour le multibille.
ça commence à devenir jouable :D
la secousse, y'a que ça de vrai. Ca fait intégralement partie du charme de jeu... :D
cooooool :ic:
Citation de: Bubble le Avr 20, 2014, 05:48 PM
Next step :
Nettoyage des eprom de son
Nettoyage fait :
toujours pas de son... :P
Bon je vais voir la continuité du câblage des enceintes. Fait : Continuité OK
vérifier ensuite les tensions entre l'entrée de la carte cpu/sound et les différents C.I pour vérifier qu'elles soient correctes
Je ne pense pas que les eproms U7 (musique et U17 et U21 (voix) soient en cause, je n'ai rien du tout en mode test.
check des alims de l'ampli son ?
Salut à tous,
J'avance ds les réparations de l'ID4.
J'ai quelques questions de base :
1) avec quel outil vous dévissez les switchs ( sur le Shadow, c'est des petites cruciformes. La c'est des petites hexagonales et j'ai pas réussi avec une pince plate)
2) combien de temps laissez vous baigner ds le vinaigre blanc ? Est ce ça marche aussi pour les pièces plastiques ?
3) est ce que vous auriez une équivalence pour des transistor de ref 20N10LSTP ? J'ai du mal à en trouver :(
Merci ;)
Pour le vinaigre pas plus de 04h00. Pour le plastique, je vois pas l'utiliré, mais ça devrait pas l'attaquer... attention pas de décors sinon la peinture va morfler. Pour le switch faudrait voir la fixation. Pour le transistor voir ici http://www.flipjuke.fr/flash-toujours-allume-sur-austin-power-stern-t55966.html, (http://www.flipjuke.fr/flash-toujours-allume-sur-austin-power-stern-t55966.html,) ça conduit là http://www.pinballlife.com/index.php?p=product&id=190&parent=20 (http://www.pinballlife.com/index.php?p=product&id=190&parent=20) du coup en cherchant tu en trouves ici http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/semi-conducteurs-discrets/transistors-mos-fet/transistors-mosfet-canal-n-irl540n.html (http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/semi-conducteurs-discrets/transistors-mos-fet/transistors-mosfet-canal-n-irl540n.html) :D
:D :D :D
Ok pour le vinaigre. Pour le plastique, c'est que je voudrai mettre à tremper le départ des rampes plastique.
Merci pour l'équivalence transistor, je vais voir ça ds la semaine ;)
La photo passe pas pour la fixation. Je poste ça ce soir.
La vis a une tête hexagonale, mais ça doit être du 2 mm...
Merci pour les infos ;)
J'ai fait tremper mes bas de rampes de l'indy dans du vinaigre sans dommages collatéraux. Pour la durée tour dépend de la profondeur de la rouille en fait. Une heure peut suffire. Après 04h00 c'est le plaquage des des pièces métallique qui commence à morfler. Quand tu plonge ta pièce rouillée dans le vinaigre la réaction est instantanée, il faut vérifier le résultat de temps en temps pour voir si c'est suffisant. Après le dérouillage, je rinçais à l'eau pour neutraliser l'acidité et je pulvérisais du 3 en 1 pour graisser (légèrement) les pièces et éviter que la rouille fasse son retour.
Citation de: K2KL le Août 24, 2014, 10:43 AM
J'ai fait tremper mes bas de rampes de l'indy dans du vinaigre sans dommages collatéraux. Pour la durée tour dépend de la profondeur de la rouille en fait. Une heure peut suffire. Après 04h00 c'est le plaquage des des pièces métallique qui commence à morfler. Quand tu plonge ta pièce rouillée dans le vinaigre la réaction est instantanée, il faut vérifier le résultat de temps en temps pour voir si c'est suffisant. Après le dérouillage, je rinçais à l'eau pour neutraliser l'acidité et je pulvérisais du 3 en 1 pour graisser (légèrement) les pièces et éviter que la rouille fasse son retour.
nickel, je vais suivre tes conseils ;)
Bon voilà les photos des switchs, j'ai essayé de mettre du dégrippant et avec des pinces plates : impossible de les desserrer :(
ça doit faire 3 - 4 mm
une idée ? (::
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_364726IMG0145.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=364726IMG0145.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_178332IMG0144.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=178332IMG0144.jpg)
Salut Baptiste,
T'es sûr que ce sont des pas normaux et non pas à gauche ?
Sinon, après avoir mis du dégrippant, il faut essayer de serrer un peu avant de déserrer de nouveau et utiliser le bon outil, il me semble qu'une clé à manche serait approprié, tu peux me donner la taille de la clé que tu utilises ? Je peux peut-être te dépanner!
@+
Citation de: amadeus33 le Août 24, 2014, 03:14 PM
Salut Baptiste,
T'es sûr que ce sont des pas normaux et non pas à gauche ?
Sinon, après avoir mis du dégrippant, il faut essayer de serrer un peu avant de déserrer de nouveau et utiliser le bon outil, il me semble qu'une clé à manche serait approprié, tu peux me donner la taille de la clé que tu utilises ? Je peux peut-être de dépanner!
@+
non je ne sais pas ds quel sens tourner, du coup j'ai essayé ds les deux mais ça ne change pas grand chose, ça ne tourne pas.
je peux pas utiliser de clé plate, les miennes sont trop grosses =:)) je vais aller mesurer avec précision la largeur de la tête de vis
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Sinon, si il n'y a pas de prise correcte, il faudra faire une entaille en travers avec une drémel et se servir d'un tournevis plat.
Dans les émissions de restauration ils chauffent les boulons rouillés au chalumeau pour les débloquer. Dans une moindre mesure, peut être qu'en chauffant un peu les vis au fer à souder ça aiderait à les dégripper... (:: Sinon l'outil le plus adapté serait une clé plate en pouce dans ce genre http://www.amazon.com/Moody-Tools-58-0151-8-Piece-Wrench/dp/B003HGHU8E/ref=pd_sim_sbs_hi_8?tag=pinsidecom05-20 (http://www.amazon.com/Moody-Tools-58-0151-8-Piece-Wrench/dp/B003HGHU8E/ref=pd_sim_sbs_hi_8?tag=pinsidecom05-20). Tu peux peut-être essayer de bricoler un outil maison sinon en faisant une encoche de la largeur de ton écrou dans une petite plaque en métal...
Citation de: amadeus33 le Août 24, 2014, 03:22 PM
Sinon, si il n'y a pas de prise correcte, il faudra faire une entaille en travers avec une drémel et se servir d'un tournevis plat.
je garde sous le coude comme idée ^-
Citation de: K2KL le Août 24, 2014, 03:29 PM
Dans les émissions de restauration ils chauffent les boulons rouillés au chalumeau pour les débloquer. Dans une moindre mesure, peut être qu'en chauffant un peu les vis au fer à souder ça aiderait à les dégripper... (:: Sinon l'outil le plus adapté serait une clé plate en pouce dans ce genre http://www.amazon.com/Moody-Tools-58-0151-8-Piece-Wrench/dp/B003HGHU8E/ref=pd_sim_sbs_hi_8?tag=pinsidecom05-20 (http://www.amazon.com/Moody-Tools-58-0151-8-Piece-Wrench/dp/B003HGHU8E/ref=pd_sim_sbs_hi_8?tag=pinsidecom05-20). Tu peux peut-être essayer de bricoler un outil maison sinon en faisant une encoche de la largeur de ton écrou dans une petite plaque en métal...
et c'est ça qu'il doit me falloir comme outil. chauffer chui pas bien sur, ça risque de faire fondre les switchs et du coup, je suis pas sur de pouvoir les repositionner comme il faut.
bon la tête hexagonale mesure 3mm de large.
En premier, j'essaye de faire un outil, ou de voir en magasin demain
en second, j'essaye de faire une fente au dremel, mais je préfère éviter car les vis sont vraiment petites et je voudrai pas fragiliser la vis (risque de la casser en dévissant).
Merci pour vos conseils, je vous tiens au jus ;)
Edit: Oliv, le vinaigre blanc fait des miracles ;)
^-
Pour faire un outil sur mesure, tu peux aussi fondre un truc en plastique, genre stylo bic et tant que c'est mou tu viens l'appliquer sur ton écrou pour que ça prenne la forme. Tu l'enlèves et quand le plastique a refroidi il redevient dur et ça peut faire fonction de clé.
rapide à tester, j'y vais... :D
pas très concluant, ça casse : je ferai ou outil en fer métallique ;)
a tout hasard, tu as regardé si il n'y avait pas d'écrou derrière ??
Citation de: fred le Août 24, 2014, 09:19 PM
a tout hasard, tu as regardé si il n'y avait pas d'écrou derrière ??
Oui, j'ai pisté. Y'a pas d'écrou :(
T'as pas une douille de 3 mm?
Nan, la plus petite fait 4 :(
Tu mets un morceau d'essuie-tout sur ta douille et tu l'appliques sur ton écrou, ça réduit le diamètre de la douille.
Baptiste, tu veux que je demande à mes collègues de l'atelier sono si ils ont un outil ?
Citation de: amadeus33 le Août 25, 2014, 07:35 AM
Baptiste, tu veux que je demande à mes collègues de l'atelier sono si ils ont un outil ?
je te dirai en fin de journée ;)
hier j'ai fait une clé, mais le métal est trop mou, second essai aujourd'hui + visite chez le magasin de bricolage du coin si ça porte pas ses fruits.
je te tiens au jus ;)
Je t'ai envoyé une photo sur ton portable, j'ai une douille courte et une douille longue en 3.2 mm à ta disposition si tu le souhaites.
Ps: Je viens de me dire qu'il devrait y avoir des messages croustillants de la part des pinpins qui traînent au lieu de travailler. :D
Trop tard j'ai fait ImprimEcran =:))
et t'a pas fini d'en entendre de tes histoires de douilles courtes ou longues envoyées en photo :(
Baptiste, t'as une idée de la quantité d'eau que peut contenir une mini-clubman dont le propriétaire aurait laissé une vitre
entreouverte ?
hihihiihihihih =:)) =:)) =:))
mais putain comment tu sais ça toi ? ;D
:ic:
Bienvenu chez Big Brother :-X
Citation de: Persecutor le Août 25, 2014, 01:16 PM
hihihiihihihih =:)) =:)) =:))
mais putain comment tu sais ça toi ? ;D
:ic:
Il a ses sources... :D
sinon je pense avoir trouvé l'outil adéquat pour les vis des switchs, j'essaye ce soir et je vous dis ce qu'il en est... ;)
Tu as demandé au gorille du zoo de Pessac un coup de main :D
ca aurait été presque plus simple....
bon les switchs sont démontés. j'ai trouvés un jeu de clés de modélisme chez Le Roi, que je peux rapporter demain puisque l'empreinte est complètement bouffée (quelle merde).
Bon en même temps z'avait serré un peu fort les bourrins les vis des switchs.
je passe de rail de bille demain au vinaigre blanc, c'est excellent ;)
^-
En fait c'est oliv' a raison :D
la meilleure clef du monde c'est la "clef a tout" AKA "Clef a molette"
(http://www.bc-elec.com/media/catalog/category/cl__1_1.jpg)
:ic:
Hum hum, je dépoussière.
quelques news :
J'avais depuis quelques temps un problème de reset intempestif : le problème venait du cablage du slingshot gauche qui était foireux.
j'ai dessoudé le câblage de la bobine en attendant. plus de soucis de ce coté là.
Problèmes restant à régler en priorité :
- Le son se coupe au bout d'un temps aléatoire ( faut que je recherche, mais je pense avoir un ou des composants qui foutent le bordel genre pont de diode ou condensateur).
- De temps en temps j'ai ce problème d'ouverture porte coupure haute tension qui se déclenche ( alors là j'ai un doute : je pense changer ce bouton mais lorsque je rencontre ce problème et que j'éteins le flip, au rallumage je récupère la haute tension ;D )
- Refaire le bon câblage du slingshot
- 2 lignes manquantes sur le dot : démonter le dot pour Sorgues j'apporterai aussi celui du shadow auquel il manque 2 colonnes).
Problème moins urgent :
- refaire les connecteurs du moteur et de l'opto de la tête.
- remplacer le mylar
- résoudre le soucis du lanceur un peu mou
- tout nettoyer et remplacer les elastiques
Reste du taf, mais le flipper est à nouveau jouable et c'est déjà pas si mal :D (surtout que madame a voulu changer l'organisation du salon et que le flipper est plus accessible et plus sympa à jouer à son nouvel emplacement)
Edit : je viens de tomber sur ce post : http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=7532&p=2 (http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=7532&p=2)
A la fin, il a résolu son problème en déconnectant la porte depuis la cpu.
Ca pourrait expliquer mon problème de son et mon problème d'ouverture porte coupure haute tension. J'essaye demain.
Essayer de déconnecter le monnayeur également.
sur ce post il parle d'un connecteur à refaire, peut être le même que celui cité plus haut : http://www.flipjuke.fr/post382991.html?hilit=coupure%20son#p382991 (http://www.flipjuke.fr/post382991.html?hilit=coupure%20son#p382991)
Citation de: Bubble le Mar 22, 2015, 07:58 PM
- 2 lignes manquantes sur le dot : démonter le dot pour Sorgues j'apporterai aussi celui du shadow auquel il manque 2 colonnes).
En attendant tu peux pas prendre 2 des lignes du shadow pour remplacer sur le ID4. Comme ça tu n'amèneras qu'un dot à réparer à Sorgues.
------------> Je sors :D
Citation de: Bubble le Mar 22, 2015, 07:58 PM
- Le son se coupe au bout d'un temps aléatoire ( faut que je recherche, mais je pense avoir un ou des composants qui foutent le bordel genre pont de diode ou condensateur).
- De temps en temps j'ai ce problème d'ouverture porte coupure haute tension qui se déclenche ( alors là j'ai un doute : je pense changer ce bouton mais lorsque je rencontre ce problème et
Comme ça, sans rien connaître au flip', je dirais que tu as un radiateur qui doit pas être en place quelque-part... Un radiateur, ça se mets HORS du flip, pas dedans =:))
(mais plus sérieusement, je dirais que tu as un truc qui chauffe quelque part, genre soit une soudure, soit un radiateur qui déconne, soit un condo qui défaille...)
Citation de: K2KL le Mar 23, 2015, 06:20 AM
Citation de: Bubble le Mar 22, 2015, 07:58 PM
- 2 lignes manquantes sur le dot : démonter le dot pour Sorgues j'apporterai aussi celui du shadow auquel il manque 2 colonnes).
En attendant tu peux pas prendre 2 des lignes du shadow pour remplacer sur le ID4. Comme ça tu n'amèneras qu'un dot à réparer à Sorgues.
------------> Je sors :D
Super idée Olive, j'y ai pensé mais le problème c'est que c'est des colonnes sur le shadows et des lignes sur l'id4.
Faudrait que je supprime un ligne pour compléter les 2 colonnes.
Et ça je veux pas parce qu'il va me rester plein de pixel et j'en ferai rien.
Je pourrais toujours les mettre avec les impedences qu'il me reste...
Sylvain, je penche aussi pour un composant HS mais je n'exclue pas une ou plusieurs soudures sèches.
Pour info, débrancher le monnayeur n'a rien donné...
Avançage du moment :
j'ai récupéré le son
je n'ai à priori plus le message de coupure haute tension (2 jours de tests sans pépin).
me reste :
Réparer le slingshot ( transistor HS)
Changer la bobine qui envoie la bille (ce n'est pas la bonne référence et du coup elle n'envoie pas assez fort)
Changer un support de lampe (c'est un support à 3 bornes (je vois pas pourquoi d'ailleurs, vu qu'une ampoule n'a que deux bornes (:: : du mal à trouver)
Limer le couloir de billes (par moment, elles bataillent à arriver)
Changer le mylar au niveau des slingshots et des bumpers
Nettoyer le plateau et changer les élastiques.
M'enfin, mis à part le slingshot gauche, tout fonctionne et ça fait plaisir...
Super Baptiste, depuis le temps que ce soucis te prend la tête ^-
Citation de: amadeus33 le Mar 15, 2016, 08:57 PM
Super Baptiste, depuis le temps que ce soucis te prend la tête ^-
ouai, et à un point... :-/
m'enfin, je me venge sur les aliens du coup ;)
La motiv est là, j'en profite :
Démontage de la partie haute (sacré bordel quand même, mais moins que sur le shadow) :
démontage des rampes et de leurs quincailleries, puis trempage dans du vinaigre blanc.
aujourd'hui nettoyage des rampes et début de remontage de la quincallerie (me reste deux rampes)
Suite des opérations : démontage des rails du plateau, changement ampoules et élastiques puis gros nettoyage (y'en a à peine besoin ??? )
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Cool
Il va devenir tout beau [emoji106][emoji106][emoji106]
Citation de: fred le Mar 22, 2016, 04:42 AM
Cool
Il va devenir tout beau (http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)(http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)(http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Yesss ;)
fin du nettoyage des rampes et remontage de la quincallerie. c'est plus propre :D
Demain nettoyage des plastiques
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Suite :
Démontage des rails
nettoyage du plateau
Changement des ampoules et des élastiques
pas de démontage des bumpers pour le moment, je re-démonterai le tout proprement quand j'aurai recu le mylar et le polish.
suite du travail : nettoyage des décors
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Les décors sont nettoyés et remis en place, les rampes aussi. quasi toutes les ampoules sont changées (faut que je me ravitaille).
j'ai retiré la rampe de dessous et fait un petit nettoyage :
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(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_177076IMG2457.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177076IMG2457.jpg)
Au moins je vois ou je passe.
une petite photo de l'état actuel, j'y vois plus clair, c'est bien plus réactif et agréable à jouer :
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(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_371403IMG2474.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=371403IMG2474.jpg)
prochaines étapes :
- Démonter le chargeur de billes et limer le passage de billes.
- S'occuper sérieusement du slinshot gauche (faisait un reset et transistor hs).
- passer commande pour : bobines, ampoules, mylar, polish, support d'ampoule, ressorts et probablement quelques leds
C'est bien beau tout ça [emoji106]
La rampe avait bien besoin d'un coup de nettoyage, c'est bon pour ton plateau, les billes qui passeront dessus seront bien propres ✌️[emoji111]
ce sera encore mieux avec du mylar neuf et le plateau polishé ^-
...et les deux slingshots fonctionnels