INSERT COINS - Put a coin and play

En bon novice que je suis, j'ai finalement craqué. C'est de la faute de ma femme, elle n'avait qu'à pas être d'accord avec cette idée... ;)
D'ailleurs au final elle est agréablement surprise par le look (compatible avec le style de la pièce télé pour laquelle table est destinée) quoique un peu déçue par l'état général.

Voici une table cocktail Jeutel générique type Arkanoid.

Globalement, la partie en plaquage façon "bois" n'est pas trop abîmée.

Vue de face :
- à gauche il manque une serrure,
- à droite on voit les monnayeurs : le premier pour des pièces de 5 francs, le second je pense que c'est pour des pièces de 2 francs (une pièce de 1 euro n'y rentre pas facilement...)
- tout à fait à droite, un bouton "credit +5" remplace la serrure de droite.

(http://s19.postimage.org/hcb58u8kf/P1050623.jpg) (http://postimage.org/image/hcb58u8kf/)

(http://s19.postimage.org/jd6a7eu3j/P1050633.jpg) (http://postimage.org/image/jd6a7eu3j/)

J'ai ouvert le control panel du joueur 1, les boutons à lamelles sont tous câblés sur les deux mêmes fils (ça en fait des boutons juste pour arkanoid) et le spinner à du jeu (ça doit pouvoir s'arranger non ?). Il va falloir remplacer cette plaque pour un layout avec joystick + spinner + 3 boutons.

(http://s19.postimage.org/apt2teg9r/P1050627.jpg) (http://postimage.org/image/apt2teg9r/)

A l'intérieur on a une PCB poussiéreuse et tout ce qui va avec l'écran (trèèèèès marqué : je devine le game over et le titre arkanoid une fois éteint)

(http://s19.postimage.org/pkho7kpun/P1050626.jpg) (http://postimage.org/image/pkho7kpun/)

(http://s19.postimage.org/uummyva3j/P1050624.jpg) (http://postimage.org/image/uummyva3j/)

Partie alimentation + découpage + réglages écran et connecteur Jamma -> Jeutel

(http://s19.postimage.org/u8xo2rf1b/P1050628.jpg) (http://postimage.org/image/u8xo2rf1b/)

(http://s19.postimage.org/nl12g5vj3/P1050631.jpg) (http://postimage.org/image/nl12g5vj3/)

Les monnayeurs vus de l'intérieur

(http://s19.postimage.org/vchsepzof/P1050629.jpg) (http://postimage.org/image/vchsepzof/)

Le panneau supérieur est déjà découpé pour un positionnement horizontal de l'écran

(http://s19.postimage.org/ue1fcfmcf/P1050634.jpg) (http://postimage.org/image/ue1fcfmcf/)

Mon ainé préfère déjà Arkanoid a ses jeux Wii auxquels il ne joue jamais

(http://s19.postimage.org/etpg85mu7/P1050608.jpg) (http://postimage.org/image/etpg85mu7/)

J'ai quelques questions :

1. l'écran est très marqué, ce n'est pas un problème lorsqu'on joue à ce jeux, mais néanmoins ne devrais-je pas le changer ?
2. un des spinners a du jeux, ce n'est pas un problème de fixation, sans être allé plus loin, est-ce que cela peut s'arranger ?
3. je ne sais pas trop quoi faire des monnayeurs, un seul suffirait mais du coup je vais avoir un gros trou, et quoiqu'il arrive il faudra les modifier pour l'euro. Votre avis je garde les deux ? J'en remplace un par un monnayeur euro et l'autre par une vulgaire plaque ou rebouchage + artwork arcade par dessus ?
4. on ne le voit pas sur les photos mais la vitre est particulièrement rayée. Est-ce qu'une vitre fumée ne gênera pas trop la lisibilité et colorimétrie de l'écran ? Je suppose qu'il y a plusieurs niveau possible de teinte, laquelle me conseillez vous ?

Projet table cocktail deux joueurs pour jeux verticaux

Infos diverses :

   
• Diamètre trous de serrures: 21 mm
• Dimensions de la partie amovible du control panel d'origine : 300 x 116 mm (surface utile : 260 x 76 mm)
• Épaisseur de la partie amovible du control panel d'origine : 1 mm
• Dimensions du plateau : 880 x 550 mm
• Épaisseur du plateau en bois : 16 mm
• Dimensions de la vitre : 880 x 550 mm
• Épaisseur de la vitre d'origine : 5 mm
• Hauteur de la partie supérieure de la caisse : 208 mm
• Hauteur de la partie inférieure de la caisse : 230 mm
• Hauteur max du meuble (avec pieds) : 810mm
• Hauteur min du meuble (avec pieds) : 622mm
• La partie inférieure de la caisse est suffisamment robuste pour y positionner 4 pieds directement boulonnés par dessous

WIP montée en compétence :

   
• déchargement haute tension tube cathodique

WIP meuble :

   
• vider le meuble
• nettoyage de la caisse
• ponçage de la partie basse de la caisse
• création trou pour prise IEC mâle avec interrupteur
• ratisser la partie basse de la caisse à l'enduit gras à laquerpour masquer totalement le rainurage du bois
• peindre l'intérieur de la caisse en gris souris satiné
• peindre la partie basse de la caisse en noir satiné + résine dure satinée (cf. résinence color (http://www.resinence.com/))
• donner un aspect brillant à la partie haute de la caisse (cf. résinence color (http://www.resinence.com/))
• fixation de nouvelles grilles en métal
• ponçage des pieds métalliques
• Polissage des supports de pieds métalliques
• nettoyage panel sous-vitre noir
• remplacement vieille vitre toute rayée par vitre sécurit fumée noire (trouver une solution pour la perte du "Jeutel france" de la vitre originale) finalement je conserve la vitre d'orinige avec le logo "Jeutel France".
  
  
        
  • http://www.verresetmiroirs.com/ (http://www.verresetmiroirs.com/)
  • http://www.wehr.fr/ (http://www.wehr.fr/)
  • Leroy Merlin
  • Castorama
• remplacement des vilains pieds Jeute finalement on conserve ceux d'origine pour le moment
• rénovation control panels : ponçage + peinture noire
• remplacement des vis qui tiennent les control panels par des boulons à tête ronde
• caches écrous compas
• rénovation des monnayeurs : passage en euro l'un des monnayeurs est déjà en euro (2€) , l'autre de 5F sera remplacé par une plaque
• prévoir sortie pour prise casque, réglage volume et prise secteur.
• changement T-Molding (il manque un bout sur un côté) : http://www.t-molding.com/ (http://www.t-molding.com/)
• ajout serrure meuble : http://www.grappin-annat-como.com/ (http://www.grappin-annat-como.com/)
• changement immatriculation jeutel par plaque en laiton (pour combler l'espace monnayeur de 5F ?) : http://www.tampon-gravure.fr/
  (http://www.tampon-gravure.fr/)
• stickers/plaque "risque électrique" sous le plateau (bof, à voir...)

WIP électronique :

   
• remplacement écran par TV 36cm
• remplacement PCB/Alim par pentium 4 non, conservation de l'alim arcade
• réalisation câble vga/audio vers péritel
• modification du layout des deux control panels : 1 joystick (Ultimarc Mag-Stick plus - rouge) + 1 spinner + 3 boutons rouges
  
  
        
  • plaque métallique avec le bon layout : http://www.ma-decoupe-en-metal.com/ (http://www.ma-decoupe-en-metal.com/)
  • faut-il renforcer le control panel par une pièce de bois en dessous pour accueillir le joystick ? non
  • Réparer le jeu des spinners (dans un second temps les remplacer par des plus jolies et métalliques) conservation des spinners d'origine
  • Inspirations layout joy+spinner :
    
    
             
    • http://www.rayb.com/arcade/images/control_panel_populated.jpg (http://www.rayb.com/arcade/images/control_panel_populated.jpg)
• remplacement boutons joueurs 1 & 2 par des boutons noirs avec logos 1P/2P blanc finalement je vais conserver les deux boutons à lamelles d'origine
• remplacement HP + déporter bouton volume et prise casque (du côté du joueur 1)

WIP mame :

   
• choix frontend: AtomicFE Finalement, frontend AdvanceMenu 2.6
• choix artwork pour menu frontend changement du style par défaut en vers sur fond noir et grossissement des fontes
• optimisation windows XP (suppression logo, réduction temps de démarrage, etc.)
• intégration/configuration progressive des jeux : 1942, Arkanoid 1 & 2, Bagman, BombJack, Bubble bobble, Cameltry, Commando, Congo Bongo, the Deep, Dig Dug, Donkey Kong, Donkey Kong Jr, Fast Lane, Gaiapolis, Galaga, Ghox, Gun Smoke, Ikari Warriors, Mercs, Mr. Do, Ms Pac Man, Nitroball, Pacman, Pengo, Phoenix, Pleiads, Roc'n'Rope, Scramble ou Super Cobra (TBD), Slap Fight, Strikers 1945 II, Super Contra, Varth, Xevious
• Tester les jeux de voiture au joystick : Chequered flag (volant+pédale normalement), Drift Out (joy 8-voies), Road Fighter (2 voies), Lethal Crash Race (OK mais 4 ou 8 voies ?), Rush & Crash (8 voies) - pfffiuu, va falloir faire des choix :(

Références :

   
• Configuration Groovy Mame Linux: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25470.msg358002 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25470.msg358002)
• Guide tube + platine 15 Khz : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0)
• Câble VGA -> Péritel : http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz?page=0,1 (http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz?page=0,1)
• Modelines pour soft-15Khz : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15506.0 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15506.0)
• Calcul modelines : http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html (http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html)
• Raspberry Pi 15 Khz : http://arrifana.org/blog/2012/12/connection-a-raspberry-pi-to-an-old-15khz-arcade-monitor/ (http://arrifana.org/blog/2012/12/connection-a-raspberry-pi-to-an-old-15khz-arcade-monitor/)

Pourquoi tu veux virer les monnayeurs ? Comme tu dis ils bouchent des trous. T'es pas obligé de t'en servir ;)

Arkanoid ça pete comme jeu  ^-

Pour le changement d'écran, c'est toi qui vois (c'est le cas de le dire). Selon les gens, on est plus ou moins exigeant. Certains s'en foutent d'avoir des marquages, d'autres changent leur TV hd 120cm dés qu'il y a un seul pixel mort dans un coin.  ;)


Pour la vitre, change par du verre trempé. Pour la "fumée", tout dépend de l'écran. Sur ma borne j'ai un léger fumage, mais l'écran (tv cathodique quasiment neuve) trés lumineux et contrasté fait que c'est trés bien. Un écran peu lumineux ou fade + trop de fumage et c'est pas bon.


Bon courage !

Citation de: flexluthor le Avr 03, 2012, 09:42 PM
J'ai quelques questions :

1. l'écran est très marqué, ce n'est pas un problème lorsqu'on joue à ce jeux, mais néanmoins ne devrais-je pas le changer ?
2. un des spinners a du jeux, ce n'est pas un problème de fixation, sans être allé plus loin, est-ce que cela peut s'arranger ?
3. je ne sais pas trop quoi faire des monnayeurs, un seul suffirait mais du coup je vais avoir un gros trou, et quoiqu'il arrive il faudra les modifier pour l'euro. Votre avis je garde les deux ? J'en remplace un par un monnayeur euro et l'autre par une vulgaire plaque ou rebouchage + artwork arcade par dessus ?
4. on ne le voit pas sur les photos mais la vitre est particulièrement rayée. Est-ce qu'une vitre fumée ne gênera pas trop la lisibilité et colorimétrie de l'écran ? Je suppose qu'il y a plusieurs niveau possible de teinte, laquelle me conseillez vous ?

Félicitation pour ton premier (mais loin d'être le denier) achat  ^-

1. pour l'écran je dirais tant que ça marche il faut appliquer la régle de Fred qui dit "si ça marche , touche pas a ça p'tit con"  :D :D :D

2. oui c'est surement un palier ou une rondelle a l'intérieur qui est usée ça se démonte pour voir


3. et 4. comme demether :D :D

Pifef avait supprimé un des monayeurs de sa coktail
http://www.gamoover.net/tuto/reboucher-un-gros-trou (http://www.gamoover.net/tuto/reboucher-un-gros-trou)

pour le look http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10455 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10455)

Tes pieds #2 sont ULTRA LAIDS. Et ça a pas l'air super costaud. Faut des pieds qui tiennent le jeu latéral. Alors que ton choix premier est sympathique  ^- Au pire laisse à l'origine, ça sera toujours mieux que ton choix 2.


Pour le fronted, ya atomic, c'est français, ça marche super, et trés configurable. Ya pas mal de configs clef en main aussi avec.


Super bon choix pour les joysticks. Je savais pas que ça existait, des 4/8 ways switchables sans levier visible, c'est super.

Félicitations pour l'achat et bon wip à toi.

Citation de: demether le Avr 03, 2012, 10:05 PM
Pourquoi tu veux virer les monnayeurs ? Comme tu dis ils bouchent des trous. T'es pas obligé de t'en servir ;)

L'un d'entre eux (celui de droite), certainement plus récent d'ailleurs, n'est pas correctement aligné verticalement, ça m'agace et il subsiste un trou de vis du précédent monnayeur. En même temps, je n'ai pas envie de me refaire le placage bois de cette partie de la caisse.

Citation de: demether le Avr 03, 2012, 10:05 PM
Pour le changement d'écran, c'est toi qui vois (c'est le cas de le dire). Selon les gens, on est plus ou moins exigeant. Certains s'en foutent d'avoir des marquages, d'autres changent leur TV hd 120cm dés qu'il y a un seul pixel mort dans un coin.  ;)

Existe-t-il encore un spécialiste des tubes cathodiques dans la région ? Mon écran est un peu vert au démarrage, j'ai l'impression que le blanc bave un peu et que les couleurs sont un peu "pauvre". Je ne me sens pas installer un nouveau cap-kit + degauss + faire les réglages cutoffs moi même.

Citation de: demether le Avr 03, 2012, 10:05 PM
Pour la vitre, change par du verre trempé. Pour la "fumée", tout dépend de l'écran. Sur ma borne j'ai un léger fumage, mais l'écran (tv cathodique quasiment neuve) trés lumineux et contrasté fait que c'est trés bien. Un écran peu lumineux ou fade + trop de fumage et c'est pas bon.

Plutôt noir ou plutôt brun pour le fumage ?

Citation de: Persecutor le Avr 04, 2012, 01:02 PM
*pour le look http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10455 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10455)

Merci pour le lien. Les pieds noir + chrome sont pas mal je trouve, ça dégage bien les côté de la caisse si on vire les pieds d'origine. Par contre je me pose la question de la stabilité/solidité générale de la table.

Citation de: demether le Avr 04, 2012, 01:48 PM
Tes pieds #2 sont ULTRA LAIDS. Et ça a pas l'air super costaud. Faut des pieds qui tiennent le jeu latéral.

Ce n'était qu'un exemple pour donner l'idée, mais je les aurai voulu plus épais, chromé et moins arrondis. Mais dans un premier temps, je pense rester avec les pieds d'origine puis les changer (peut-être) par des petits pieds noirs sous la caisse comme ici http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/1hqz_p1010003.jpg (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/1hqz_p1010003.jpg)

Citation de: demether le Avr 04, 2012, 01:48 PM
Pour le fronted, ya atomic, c'est français, ça marche super, et trés configurable.

Cela me paraît pas mal, mais le développement de atomic ne semble plus très actif depuis déjà quelques années maintenant.

Citation de: demether le Avr 04, 2012, 01:48 PM
Super bon choix pour les joysticks. Je savais pas que ça existait, des 4/8 ways switchables sans levier visible, c'est super.

Oui, c'est la trouvaille du jour... ;)

Pour le frontend, que ça bouge ou pas...Dans une borne, on (enfin je) cherche la stabilité à toute épreuve, et la configurabilité. On configure une fois pour toute, donc le fait qu'un soft soit pas mis à jour tous les 2 jours...Pas bien grave.

C'est comme pour la version de mame. Un vieux mame fera tourner quasiment autant de jeux qu'une version récente, tout en étant beaucoup moins demandeur de puissance de PC...Donc pourquoi faire la maj ? Tu vois le raisonnement.



Pour l'écran, te trouver un vieux écran rgb (le gars sur ton lien, c'est un amstrad) genre amiga, amstrad ou n'importe quoi d'autre, ça te coutera moins cher qu'un capkit je parie. L'interet d'un écran rgb informatique par rapport à une tv, c'est qu'on retrouve les meme potards...Qu'un écran arcade ;)


Pour le fumage je sais pas. Sur ma borne, c'est noir. Mais ça veut rien dire.

Citation de: flexluthor le Avr 04, 2012, 09:41 PM

Existe-t-il encore un spécialiste des tubes cathodiques dans la région ? Mon écran est un peu vert au démarrage, j'ai l'impression que le blanc bave un peu et que les couleurs sont un peu "pauvre". Je ne me sens pas installer un nouveau cap-kit + degauss + faire les réglages cutoffs moi même.

Oui on peut aider la dessus...C'est quoi la marque/modèle de ta platine? D'après la photo que tu as posté je dirais une Intervideo F.S.T VP100series.

Citation de: flexluthor le Avr 04, 2012, 09:41 PM

Citation de: demether le Avr 03, 2012, 10:05 PM
Pour la vitre, change par du verre trempé. Pour la "fumée", tout dépend de l'écran. Sur ma borne j'ai un léger fumage, mais l'écran (tv cathodique quasiment neuve) trés lumineux et contrasté fait que c'est trés bien. Un écran peu lumineux ou fade + trop de fumage et c'est pas bon.

Plutôt noir ou plutôt brun pour le fumage ?

Alors là je dirais va te faire faire des devis d'abord, car trouver un verre trempé fumé de la bonne épaisseur et taillé comme il faut risque de couter un bras (et une jambe !!!)
En fait tu ne le sais pas encore mais tu vas peut être garder la vitre actuelle!  :o

Peut etre installer une vitre trempée normale puis appliquer un film sur l'intérieur ?

Sinon les rayures....C'est roots  :stupidking:

Citation de: Biglunk le Avr 05, 2012, 07:56 AM
Oui on peut aider la dessus...C'est quoi la marque/modèle de ta platine? D'après la photo que tu as posté je dirais une Intervideo F.S.T VP100series.

Je ne sais pas encore, il faut d'abord que je m'équipe pour décharger le tube avant de le démonter. Sinon, c'est correct une intervideo FST VP100series ?

Citation de: Biglunk le Avr 05, 2012, 07:56 AM
Alors là je dirais va te faire faire des devis d'abord, car trouver un verre trempé fumé de la bonne épaisseur et taillé comme il faut risque de couter un bras (et une jambe !!!). En fait tu ne le sais pas encore mais tu vas peut être garder la vitre actuelle!  :o

Effectivement, le premier devis en ligne est meurtrier : +500€ sur http://www.verresetmiroirs.com/ (http://www.verresetmiroirs.com/)

Citation de: demether le Avr 05, 2012, 09:02 AM
Peut etre installer une vitre trempée normale puis appliquer un film sur l'intérieur ?

En fait, si on enlève l'un ou l'autre le premier devis baisse d'environ 100€. Mais sur le site en question, ils ne conseillent pas du verre trempé si le verre repose à 80% sur le support (ce qui est le cas d'une cocktail). Dans ce cas, avec du verre clair bien classique et non fumé, on tombe à environ 250€ (quand même!).

Je parle de devis en 6mm avec bords biseautés et coins arrondis.

Faut faire le tour des miroitiers de la région (si il y en a ?)

Va voir les miroitiers de la région. Le soucis, des vitres non trempées, c'est que c'est rayable. Un verre trempé est quasiment inrayable. Disons que ça dépend ensuite de ton utilisation. Si tu veux poser tes clefs, biere ou cendar, faut un truc solide.

Je te conseille d'aller voir les miroiteries du coin. Suffit qu'ils aient un bout de verre à la bonne taille (ou presque) qui traine, et hop.


Sinon tu t'accomodes des rayures, et c'est gratuit.

Même voir chez le "bricomachin" du coin des fois ils peuvent avoir de bon prix.  :-[

Citation de: flexluthor le Avr 05, 2012, 10:30 AM
Je ne sais pas encore, il faut d'abord que je m'équipe pour décharger le tube avant de le démonter. Sinon, c'est correct une intervideo FST VP100series ?

tu veux t'équiper de quoi pour décharger le tube ?????  Tu n'as besoin que de ta main en fait !!

PS1: les 2 dernière phrases si dessus ne doivent pas être sortie de leur contexte merci. :stupidking: :stupidking:
PS2: Ni m'être rajouté par des modos traitres en signature.  ;D

Citation de: demether le Avr 05, 2012, 10:43 AM
Je te conseille d'aller voir les miroiteries du coin. Suffit qu'ils aient un bout de verre à la bonne taille (ou presque) qui traine, et hop.
Sinon tu t'accomodes des rayures, et c'est gratuit.

Oui, et en même temps c'est le genre de truc que je peux faire en tout dernier... Ce n'est pas vraiment prioritaire par rapport au reste à faire...

Citation de: Biglunk le Avr 05, 2012, 10:50 AM
tu veux t'équiper de quoi pour décharger le tube ?????  Tu n'as besoin que de ta main en fait !!

Un bon tournevis bien isolé et deux pinces crocos ?

Citation de: flexluthor le Avr 05, 2012, 10:52 AM
Un bon tournevis bien isolé et deux pinces crocos ?

Admettons pour une première fois! Tu peux aussi enrouler le fil de cuivre dénudé autour du tournevis de quelques tours et le coincer l'autre extrémité en contact avec n'importe qu'elle masse du châssis et ainsi te passer des pinces crocos.

Citation de: Biglunk le Avr 05, 2012, 10:50 AM
PS2: Ni m'être rajouter par des modos traitres en signature.

j'ai essayé mais j'y suis pas arrivé, je suis un modo en carton  :D

Citation de: Biglunk le Avr 05, 2012, 11:00 AM
Admettons pour une première fois!

Comme dirait ma maman, surtout pour une première fois... Il faut bien se protéger.  ;)

Ouf, je suis pas modo, je suis admin...









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Pour décharger la haute tension du tube, peut-on le laisser tel quel dans la table ou est-il conseillé de le démonter pour le poser sur une table en bois ? Le démontage d'un tube encore chargé n'est-il pas du coup un peu risqué ?

Est-ce qu'un écran éteint pendant plusieurs jours a une tension résiduelle plus faible ? Si oui, combien de jours pour ce type d'écran à votre avis ?

Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.


Attention aussi aux gros potards dangereux également.

Citation de: demether le Avr 06, 2012, 09:41 AM
Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.


Attention aussi aux gros potards dangereux également.

Je suis aussi mort de trouille quand il s'agit de manipuler ces engins. Alors si t'es comme moi, tu peux choisir la facilité et ramener ta cocktail lors du prochain meeting (vendredi prochain à Arlac), puis demander à notre cascadeur de l'écran (Biglunk) si il sera ou non présent. Pour une bière (et encore ça c'est optionnel  :D), je pense qu'il se fera un plaisir de te décharger l'écran.

Citation de: demether le Avr 06, 2012, 09:41 AM
Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.

Alors on se calme hein!  :D

Tout d'abord pour la bonne compréhension du truc. Le tube se comporte en fait comme un condensateur et conserve donc une charge électrique importante pendant un certain temps, mais pas plus d'une semaine franchement.
Cette charge a effectivement un potentiel électrique élevée ( environ 25 000 volts continu) mais un ampérage tréééés faible ce qui la rend très désagréable quand on la prend dans la tronche mais "mortelle" que si tu est cardiaque avéré ou les pieds nus dans l'eau, ou que la surprise de la douleur te fasse tomber et te fracasser la tête sur le sol...

Ce qui ce passe en connectant le contact électrique sous la tétine en caoutchouc (l'anode) avec une masse de l'appareil (via un tournevis un fil ou autre...) est que tu "équilibres" les potentiels électriques de ce pseudo condensateur.  Par la même tu évites qu'ultérieurement ce soit ton corps qui servent à conduire ces électrons au sol !  :P

Citation de: demether le Avr 06, 2012, 09:41 AM
Attention aussi aux gros potards dangereux également.

Je pense que tu fais allusion au 2 boutons de réglage au cul de la THT (focus et brightness) et qui étant partie de ce transfo THT (Transformateur ou Très Haute Tension)
peuvent dans de rares cas laisser le passage au jus oui.

Citation de: flexluthor le Avr 06, 2012, 09:29 AM
Pour décharger la haute tension du tube, peut-on le laisser tel quel dans la table ou est-il conseillé de le démonter pour le poser sur une table en bois ? Le démontage d'un tube encore chargé n'est-il pas du coup un peu risqué ?

Si tu peux retirer l'ensemble platine plus tube (qui doit être monté dans un cadre métallique) facilement fais le, cela te simplifiera sans doute le travail. Ensuite si tu ne mets pas tes mains partout dans l'électronique au hasard tu ne crains pas grand chose a part un tour de rein si tu ne soulève pas le poids du truc correctement! 

Tu peux aussi suivre le bon conseil d'Agent Orange si tu viens nous voir la semaine prochaine.  :ic:

Merci pour ces précisions. Personnellement, cette manipulation ne me fait pas spécialement peur, je pense qu'il faut juste bien s'informer, prendre son temps et appliquer les bonnes précautions d'usage.

Je pense donc opérer comme suit :
- tenu : sweat manches longues, gants en cuir de jardinage (ça suffira ?), grosses chaussures
- démontage et dépose du tube sur une table en bois (à l'extérieur) elle même sur une terrasse en bois
- dénudage câble électrique
- mise à la masse du tube (chassi métallique)
- saucissonage autour du tournevis plat (taille moyenne bien isolé)
- on vient triturer sous la tétine
- si pas de "clac", on continue de triturer comme un malade pour se rassurer ;)
- on enlève la tétine (toujours avec les gants)
- on touche franchement les pattes de la tétine pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension résiduelle
- et voilà !

Questions :
- un câble électrique classique, de ceux qu'on utilise pour les prises de courant, suffit ?
- j'ai vu certains schémas/photos ou le câble est attaché à un fil qui pendouille autour du tube au bout d'un espèce de ressort : c'est bon ça aussi ?
- faut-il mettre à la masse avant ou après avoir saucissoner le tournevis avec le câble


Sinon, merci pour la proposition de vendredi prochain, je ne pense pas pouvoir venir cependant car j'ai déjà le match de rugby samedi soir à Bègles et ma femme risque de râler si je m'absente deux soirées d'affilées.  ???

Citation de: flexluthor le Avr 06, 2012, 10:50 AM
Merci pour ces précisions. Personnellement, cette manipulation ne me fait pas spécialement peur, je pense qu'il faut juste bien s'informer, prendre son temps et appliquer les bonnes précautions d'usage.
Bonne approche !


Je pense donc opérer comme suit :
- tenu : sweat manches longues (anorak  :D), gants en cuir de jardinage plutôt en caoutchouc style mappa c'est isolant en rose pour faire plus classe hein! (ça suffira ?) ha t'as un peu peur quand même en fait  :P , grosses chaussures N'importe quelle chaussure avec semelle en plastique fera l'affaire !
- démontage et dépose du tube sur une table en bois (à l'extérieur) elle même sur une terrasse en bois N'importe quelle table fera l'affaire.
- dénudage câble électrique
- mise à la masse du tube (chassi métallique) lire plus bas dans les questions
- saucissonage autour du tournevis plat (taille moyenne bien isolé)
- on vient triturer sous la tétine
- si pas de "clac", on continue de triturer comme un malade pour se rassurer ;)
- on enlève la tétine (toujours avec les gants)
- on touche franchement les pattes de la tétine pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension résiduelle
- et voilà !

Questions :
- un câble électrique classique, de ceux qu'on utilise pour les prises de courant, suffit ? N'importe lequel est ok ! Je te laisse choisir la couleur !
- j'ai vu certains schémas/photos ou le câble est attaché à un fil qui pendouille autour du tube au bout d'un espèce de ressort : c'est bon ça aussi ? Oui si ledit fil et bien relié à l'autre bout a la masse comme il doit l'etre pour le bon fonctionnement du tube.
En fait tu fait un erreur classique. Il ne faut pas confondre connecter à la masse et connecter à la terre! Ce que nous voulons c'est connecter à la masse électrique pour équilibrer les potentiels. 
- faut-il mettre à la masse avant ou après avoir saucissoner le tournevis avec le câble


Sinon, merci pour la proposition de vendredi prochain, je ne pense pas pouvoir venir cependant car j'ai déjà le match de rugby samedi soir à Bègles et ma femme risque de râler si je m'absente deux soirées d'affilées.  ??? Rhaaa les femmes...

Ok, pour la masse, j'ai bien compris. J'ai juste très mal écrit certaines phrases : quand j'écrit "mise à la masse du tube", il faut comprendre
"branchement du câble électrique sur le châssis du tube".

Et niveau protection, j'ai bien compris aussi le message : le plastique c'est fantastique ;)

J'ai de nouvelles questions diverses en préparation du projet :

1. je souhaite donc refaire le layout du control panel métallique. L'épaisseur de la version d'origine est de 1mm, mais comme je souhaite y mettre un joystick cela risque de se déformer quelque peu... Qu'est ce qui est le mieux : prendre une plaque plus épaisse (2mm) ou placer une pièce de bois supplémentaire dessous ? Je pense que l'intérêt de la pièce de bois c'est aussi d'y fixer le joystick dessus et de ne pas avoir les vis qui ressortent sur la partie métallique pour ne pas géner.

2. boutons : clipsable ou vissable ? 24 mm, 28mm ou 30 mm ? Happ, Seimitsu, Sanwa, autre marque, peu importe ?

3. Que feriez vous de la boite à pièces qui n'a aucune utilité tant que les monnayeurs ne seront pas convertis en euro ? Existe-t-il des exemples intéressant de "reconversion" ?

Merci.

Citation1. je souhaite donc refaire le layout du control panel métallique. L'épaisseur de la version d'origine est de 1mm, mais comme je souhaite y mettre un joystick cela risque de se déformer quelque peu... Qu'est ce qui est le mieux : prendre une plaque plus épaisse (2mm) ou placer une pièce de bois supplémentaire dessous ? Je pense que l'intérêt de la pièce de bois c'est aussi d'y fixer le joystick dessus et de ne pas avoir les vis qui ressortent sur la partie métallique pour ne pas géner.

Tu peux rajouter une planche de CTP. Je te conseille de ne pas dépasser les 10mm d'épaisseur, car sinon tes manches seront trop courts. Pour la fixation, je prefere les boulons aux vis, pour les joysticks. Tu trouves dans le commerce des boulons à tete lisse, autobloquants, qui ne géneront pas le gameplay ou seront dangereux pour les mimines. Sur ma borne, c'est ce que j'ai (planche + overlay en plexi):

(http://i92.photobucket.com/albums/l8/slotdem/miniature%20heroes%20and%20villains/DSCF7768.jpg)

Citation2. boutons : clipsable ou vissable ? 24 mm, 28mm ou 30 mm ? Happ, Seimitsu, Sanwa, autre marque, peu importe ?

Si tu prends un panel en bois, il te faudra des boutons vissables. Attention à ne pas prendre trop court (faut que ça dépasse bien pour pouvoir visser et mettre le microswitch), c'est le seul soucis.

Pour le choix du bouton, c'est question de choix personnel. Happ et Sanwa sont des valeurs sures : happ pour le style américain (bouton creux à microswitch), sanwa pour le bouton style japonais (plat à microbille). Personnelement je prefere le style américain. Les boutons japonais à bille sont généralement plus souples et silencieux que les boutons américains.

Ma borne est équipée en matos X-arcade, trés bonne qualité mais un peu dure. Moi j'aime bien comme ça. Pourles boutons et joys "noname" je ne me prononcerai pas, j'ai jamais essayé.

reste la derniere solution "old school" : les boutons à lamelle. Sur une borne, je suis pas trop fan, je trouve ça "mou". Par contre c'est ce qu'il ya de plus silencieux.

Citation3. Que feriez vous de la boite à pièces qui n'a aucune utilité tant que les monnayeurs ne seront pas convertis en euro ? Existe-t-il des exemples intéressant de "reconversion" ?

Sur mon topic de flipper virtuel, tu verras que je compte me resservir du monnayeur pour rajouter des boutons de service camouflés (par exemple, pour la pause, les crédits, ESC, etc...). Suffit de rajouter des inter derriere (boutons poussoir, microswitchs). L'interet, tu gardes le look original de la machine d'exploitation, tout en adaptant à une utilisation multijeux/mame avec frontend.


Le monnayeur fonctionnel, c'est marrant 2 minutes, pour montrer aux potes qui connaissent pas. Mais en suite, quand tu joues seul c'est un peu chiant, tu pommes la piece, et la borne (ou le flipper) commence à tourner la porte ouverte, avec le switch bidouillé derriere pour passer les crédits sans piece. Je dis pas que tout le monde le fait...Mais si la machine est dédiée au jeu et non à la collection ou l'ornementation, c'est le genre de choses un peu chiantes.


Sur ma derniere config de borne, j'avais carrément viré la gestion de crédits : quand je lancai un jeu, il me mettait dirrectement 3 crédits, et on pouvait pas en rajouter. Comme un réglage "tournament", un peu. Ca évitait de finir un jeu en tappant 50 crédits dedans (aprés tout, les bornes c'est des machines à sous).

Citation de: demether le Avr 07, 2012, 08:23 AM
Tu peux rajouter une planche de CTP. Je te conseille de ne pas dépasser les 10mm d'épaisseur, car sinon tes manches seront trop courts. Pour la fixation, je prefere les boulons aux vis, pour les joysticks. Tu trouves dans le commerce des boulons à tete lisse, autobloquants, qui ne géneront pas le gameplay ou seront dangereux pour les mimines. Sur ma borne, c'est ce que j'ai (planche + overlay en plexi):

Ok, je pense que je mettrais un planche de CP mais pour le montage je pensais faire comme ça : http://www.slagcoin.com/joystick/example2.html (http://www.slagcoin.com/joystick/example2.html)

Ainsi, pas de boulon qui dépasse...

Citation de: demether le Avr 07, 2012, 08:23 AM
Pour le choix du bouton, c'est question de choix personnel. Happ et Sanwa sont des valeurs sures : happ pour le style américain (bouton creux à microswitch), sanwa pour le bouton style japonais (plat à microbille). Personnelement je prefere le style américain. Les boutons japonais à bille sont généralement plus souples et silencieux que les boutons américains.

Le côté "silencieux" peut-être un paramètre intéressant pour moi. En fait, il faudrait pouvoir les teser quoi. Bon, on verra plus tard, au pifomètre.

Citation de: demether le Avr 07, 2012, 08:23 AM
reste la derniere solution "old school" : les boutons à lamelle. Sur une borne, je suis pas trop fan, je trouve ça "mou". Par contre c'est ce qu'il ya de plus silencieux.

C'est ce qu'il y a pour le moment et ce n'est pas terrible pour le jeu. Je vais conserver juste les start P1 & P2 en lamelles.

Citation de: demether le Avr 07, 2012, 08:23 AM
Sur mon topic de flipper virtuel, tu verras que je compte me resservir du monnayeur pour rajouter des boutons de service camouflés (par exemple, pour la pause, les crédits, ESC, etc...). Suffit de rajouter des inter derriere (boutons poussoir, microswitchs). L'interet, tu gardes le look original de la machine d'exploitation, tout en adaptant à une utilisation multijeux/mame avec frontend.
...

J'ai déjà un bouton qui est configuré pour ajouter des crédits.

Je parlais de la boite métallique sous les monnayeurs ;)
J'appel ça la boite à pièces mais je ne sais pas si c'est le nom officiel.

Bon j'ai un peu avancé aujourd'hui : j'ai entièrement vidé la table, c'est déjà une première étape ;)

Le déchargement de la haute tension du tube n'a pas posé de problèmes (pas de "clac" ou d'étincelles).

La platine, la carte électronique au cul du tube et l'étiquette d'identification : c'est bien une platine Intervideo, mais je n'en sais pas plus. A part ça il y a des tâches plus ou moins jaune sur les plaques (stockage dans une zone humide ?)

(http://s19.postimage.org/5eggxk6vz/P1050666.jpg) (http://postimage.org/image/5eggxk6vz/)

(http://s19.postimage.org/f1jz79zvj/P1050668.jpg) (http://postimage.org/image/f1jz79zvj/)

(http://s19.postimage.org/438pp3ba7/P1050675.jpg) (http://postimage.org/image/438pp3ba7/)

La PCB Arkanoid avec connecteur Jeutel :

(http://s19.postimage.org/e1tobkkpr/P1050676.jpg) (http://postimage.org/image/e1tobkkpr/)

La partie alimentation : je ne comprend pas bien pourquoi il y a deux parties. Si je monte la table en mamecab, je ne vois pas très bien ce que je vais pouvoir en faire.

(http://s19.postimage.org/xslwhfufz/P1050679.jpg) (http://postimage.org/image/xslwhfufz/)

Une vue des monnayeurs : l'un des deux (celui de gauche) n'est en fait même pas connecté. Celui de droite est configuré pour des pièces de 5 francs. Pas certains qu'il fonctionne, en tout cas quand on actionne le bouton de remboursement, celui-ci se bloque (cela ne veut rien dire mais bon ça part mal). Sur celui de gauche, on remarque que la pièce au premier plan est complètement tordue, recourbée à 180° sur elle même. Pas étonnant qu'elle ne soit pas connecté...

(http://s19.postimage.org/gzqn59sdb/P1050685.jpg) (http://postimage.org/image/gzqn59sdb/)

Truc marrant, voilà ce que je découvre lorsque je démonte le monnayeur qui n'était pas connecté : un bon gros "2 euros" écrit dessus...

(http://s19.postimage.org/4nsc5itwf/P1050686.jpg) (http://postimage.org/image/4nsc5itwf/)

Va falloir que j'étudie de plus près ces monnayeurs, si je peux faire fonctionner celui à "2 euros" ce serait pas mal.

Des étiquettes qui trainaient au fond du meuble : (l'une semble correspondre a une étiquette de suivi de maintenance/révision (celle du haut), le reste je ne sais pas celle en bas à gauche semble correspondre aux références du tube)

(http://s19.postimage.org/4vbdoafhb/P1050677.jpg) (http://postimage.org/image/4vbdoafhb/)

Et voilà, le meuble est maintenant vide :

(http://s19.postimage.org/9ihfq22u7/P1050690.jpg) (http://postimage.org/image/9ihfq22u7/)

Entre temps, j'ai également démonté me plateau et la vitre. Demain je démonte les pieds et je ferais sans doute un petit nettoyage de tous ça.

Je passe le WIP à 1% ;)

Un conseil : Un petit coup de javel dedans et un vaccin tétanos pour quand tu t'abimeras les doigts en bricolant dedans :D


La base semble saine en tout cas. Un coup de peinture, et hop  ^-

Oui c'est une bonne base. Je pense repeindre l'intérieur en gris clair, parce que je trouve que le noir n'est pas idéal pour travailler dedans. Je trouve que cela n'aide pas question visibilité.

Aujourd'hui j'ai pu démonter les pieds, poncer la partie basse de la caisse et nettoyer tout ça. Pour le reste, il va falloir patienter, il faut que je commande une prise IEC avec interrupteur et que j'attende de la recevoir pour faire le bon trou en bas de la caisse. En 6A ça devrait suffire non ?

ho oui 6A ça passe  ;)

Ok pour le 6A, je commande ;)

@biglunk : j'ai trouvé un article très intéressant sur un autre forum (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0)), dans cet article il est indiqué que la platine est ce qui différencie principalement une TV d'un écran arcade. Le tube de mon écran 14" est très marqué, éteint on distingue nettement "Arkanoid", "Game Over" et un quadrillage de briques (j'essaierai de faire une photo). Je me demande si je ne devrait pas remplacer tout simplement ce tube par un autre tube 14" provenant d'un téléviseur d'occasion. Qu'en penses-tu ? Y aurait-il des marques à conseiller pour la compatibilité avec une platine InterVideo ? Des marques à proscrire ?

Merci.

Citation de: flexluthor le Avr 10, 2012, 10:05 AM
Le tube de mon écran 14" est très marqué, éteint on distingue nettement "Arkanoid", "Game Over" et un quadrillage de briques (j'essaierai de faire une photo).

Te casses pas pour la photo j'ai le même quadrillage à la maison  :stupidking:

sinon oui c'est vrai à "quasi" 100%.
Quasi car il faut avoir le même connecteur pour le nec board et il en existe des différents à 8, 10 voir 12 connecteurs et des "empreintes" plastiques différentes.

(http://www.jomac.net.au/images/CRT/8pin%20crt.JPG)
(http://www.jomac.net.au/images/CRT/10pin%20crt.jpg)
(http://www.jomac.net.au/images/CRT/12pin%20crt.JPG)
(http://www.it-france.info/divers/cocktail_3.jpg)

De même il peut exister des différences de paramètres électrique pour les bobines de déviations ainsi que les filaments du CRT qui peuvent impacter ton image. C'est d'ailleurs dis dans le tuto que tu pointes, en fin du paragraphe 3.1 :"mais quelques rares différences de tension d'alimentation de la carte CRT/RVB et de la déflection peuvent provoquer des résultats de qualité médiocre. Une unique méthode prévaut pour s'assurer de la compatibilité d'une platine et d'un tube : Tester." 

De toute façon je dirais que si tu veux changer le tube prend la platine TV qui va avec comme ça tu es sur que cela fonctionnera !!

Citation de: Biglunk le Avr 10, 2012, 01:29 PM
De toute façon je dirais que si tu veux changer le tube prend la platine TV qui va avec comme ça tu es sur que cela fonctionnera !!

Bon ok, alors je vais garder le tube cramé avec la platine InterVideo, déjà que je ne conserve pas les câblages ni la PCB Arka, ça ne ferait pas beaucoup de matos dit "d'origine" ...

Je commence un peu à réfléchir à l'organisation du nouveau panel. J'ai étudié de plus près la liste des jeux que je souhaitai intégrer et seulement 2 jeux requièrent un 3ème bouton (Gaiapolis et Gun Smoke). L'espace disponible étant restreint, j'ai décidé de me passé d'un 3ème bouton et donc de ces deux jeux.

J'ai étudié un layout intégrant à la fois un joystick et deux boutons (plutôt pour droitier), ainsi qu'un spinner et un autre bouton A histoire de donner le choix sur l'utilisation du spinner (main droite ou main gauche).

(http://s19.postimage.org/xf4dagv6n/NEW_CP.jpg) (http://postimage.org/image/xf4dagv6n/)

Qu'en pensez vous ?

ton layout est sympa  ^-
vu que tu veux conserver le spinner c'est un bon compromis  8)

il reste possible d'implanter un bouton complémentaire de façon exotique
genre sous le pannel accessible avec le pouce ;)

:ic:

le spinner vous l'utilisez avec quelle main, les droitiers ?

Car sinon si vous l'utilisez de la main gauche, tu vires le bouton tout à gauche et tu mets 3 boutons...Ca sert quand meme assez souvent, 3 boutons, aprés c'est sur tout dépend de la période de jeu.

Sinon le joystick, quasiment aucun gaucher ne le manie de la main droite, et inversement, les droitiers joueurs ont bien pris l'habitude de manier à la main gauche, je pense.  C'est comme une voiture, on a tous les meme controles, c'est pas un truc à prendre trop au sérieux.  ^-

Citation de: Persecutor le Avr 12, 2012, 09:38 AM
il reste possible d'implanter un bouton complémentaire de façon exotique
genre sous le pannel accessible avec le pouce ;)

Je dois encore vérifier avec une disposition avec 3 boutons en triangle, mais il faut que je vois si ça passe avec la platine du joystick que je souhaite utiliser (90mm x 80mm).

Citation de: demether le Avr 12, 2012, 12:16 PM
le spinner vous l'utilisez avec quelle main, les droitiers ?  Car sinon si vous l'utilisez de la main gauche, tu vires le bouton tout à gauche et tu mets 3 boutons...

Moi je l'utilise de la main droite...

Citation de: demether le Avr 12, 2012, 12:16 PM
Ca sert quand meme assez souvent, 3 boutons, aprés c'est sur tout dépend de la période de jeu.

Sur la bonne trentaine de jeux verticaux que je souhaitai configurer pour cette table, seulement deux nécessitent trois boutons : Gaiapolis et Gun Smoke. Alors je me pose la question : faut-il compacter au maximum, au risque d'avoir des contrôles trop rapprochés, ou faut-il sacrifier le 3ème boutons (et donc deux jeux) pour gagner en confort...

Bon, je pense que le choix final se fera sur un proto en carton une fois que j'aurais commandé le joy, le spinner et les boutons du CP n°1...

Bon, j'ai tenté une version compact 3 boutons, mais je pense que ce sera trop compact :

(http://s19.postimage.org/w1qz3rh0f/NEW_CP3_B.jpg) (http://postimage.org/image/w1qz3rh0f/)

Sinon il faudra que j'étudie de plus près l'idée de Persecutor, un bouton sur la partie basse du CP :

(http://s19.postimage.org/67h6dzh0f/NEW_CP3_B_BOTTOM.jpg) (http://postimage.org/image/67h6dzh0f/)

Affaire à suivre ...

Si dans ton setup de jeux, t'as pas l'utilité d'un 3eme bouton, t'embetes pas. Vaut mieux (à mon avis) avoir un bon layout pour tes jeux préférés, et jouer dans les meilleurs conditions, qu'etre serré et jouer mal à 90% de tes jeux ;)

t'as aussi la solution des boutons carrés doubles que je ne trouve pas très jolis mais bien pratiques  ^-

évidemment je n'arrive pas à trouver une photo pour l'instant, mais dès que je trouve, je poste

ça se faisait beaucoup au moment de la sortie de streetfighter, les bornes étant juste équipées de 3 boutons, les exploitants pour ne pas avoir à repercer des trous, changeaint les 3 boutons par ces fameux doubles pour avoir les boutons

Question, flexluthor sur quoi tu fais tes plans?

J'ai utilisé micoplan (http://micoplan.free.fr/ (http://micoplan.free.fr/)) en licence gratuite de 90 jours. Ce n'est pas franchement très pratique à utiliser. Je l'utilise uniquement parce qu'il  y a les côtes automatiques et que finalement, à part des lignes et des cercles je n'avais besoin de rien d'autre.

Si j'avais été sous X11, j'aurai utilisé xfig... Mais sous windows : jfig n'est plus distribué, winfig est limité à 15 objets en version gratute, et la version xfig de Cygwin/X déconne (impossible de recharger un fichier créer avec cette version de l'outil ou même avec winfig).

J'ai essayé avec SketchUp, mais il manque une vraie notion de layers et la CSG systématique me gonfle, et c'est dommage car sinon cela aurait été l'outil idéal. Enfin, je dois manquer de pratique et de "savoir-faire" avec cet outil. Mais pour ce que je voulais faire, je n'ai pas voulu prendre le temps de gravir la "learning curve" de SketchUp. Si je la jouai collectif, je prendrai le temps de maîtriser l'outil et ferai un tuto "comment bien designer son panel sous SketchUp".

Le truc c'est qu'avant de me lancer dans ce WIP Cocktail, j'avais passé des heures sous SketchUp pour dessiner en 3D les plans d'un bartop et au final, je n'ai rien produit de concret. Alors, pour moi perdre passer du temps sur un outils, ça ne me fait pas avancer mon schmilblick ;)

Je ne suis pas sûr que ton layout N°2 soit trop compact.
Même si tu es plus amateur de jeux de 80's que ceux des 90's tu risque tout de même de vouloir t'adonner à un metal slug ou autre de temps à autre et le 3ème bouton risque de te faire défaut.
Sur ma mamecab écran vertical , j'avais d'origine 2 joysticks + 2 x3 boutons et ça demeure très jouable (j'ai même pût ajouter un joystick 4 directions à la place du cendrier central.

(http://s15.postimage.org/gxyqoq953/IMG_7500.jpg) (http://postimage.org/image/gxyqoq953/)

Ce n'est pas que je soit spécialement amateur des jeux de 80's mais ça va bien avec le côté rétro d'une cocktail à écran vertical. Et justement sur un écran vertical 14", à part les SHUMP répétitif des 90's, je vois pas.

Ensuite, je n'ai pas encore étudier la possibilité de modifier carrément le support du panel, en agrandissant le trou par exemple.

Cf. photo suivante : support de contrôle ouvert, vu par dessous. L'espace dispo est tout de même réduit par rapport a un panel classique.

(http://s19.postimage.org/apt2teg9r/P1050627.jpg) (http://postimage.org/image/apt2teg9r/)

Petite question au passage, pour faire un trou proprement dans une plaque de métal, il faut quel type de mèche/forêt/fraise ?

Bon pour mon panel je pense que je peux l'élargir jusqu'à une dimension de 320 mm x 90 mm, ça change donc un peu la donne sur le choix du layout. A réfléchir...

Sinon, ce soir j'aimerai parler de pieds, pas des pieds qui puent mais des pieds Jeutel (quoique, en fonction des goûts...)

Etant novice en tout et donc également en rénovation du métal, sauriez vous dire quel est le type de métal utilisé pour les pieds de la table ?
Cela me paraît être de l'inox, mais je n'en suis pas certain.

Quel serait le mode opératoire "idéal" pour leur redonner un aspect "neuf" ?

(http://s19.postimage.org/7e1pq9333/2012_04_15_006.jpg) (http://postimage.org/image/7e1pq9333/)

(http://s19.postimage.org/8f1yfdk2n/2012_04_15_007.jpg) (http://postimage.org/image/8f1yfdk2n/)

J'avais imaginé le protocole suivant :

- ponçage au papier 600
- brossage mécanique avec brosse en laiton
- ponçage au 1200
- brossage mécanique avec brosse en laiton
- frottage à la laine de fer fine + pâte à polir
- frottage au feutre + pâte à polir
- frottage au chiffon doux
- application de polytro

Des conseils ?

Ca m'a l'air pas mal ton plan, par contrela brosse en laiton, pas besoin, les pieds sont propres  ^-


Pour la matiere, je sais pas, on dirait pas de l'inox.L'inox, pour ce que j'ai put voir lors de travaux (pieds de flipper, moto), a plutot tendance à "piquer" qu'à faner comme ça...Là on dirait du galva, ou meme de l'alu. T'as essayé de mettre un aimant dessus, pour voir si c'est de l'acier ?


Tu peux aussi essayer la laine d'acier 000, avec du polish (pate à polir ou polish pour chrome/alu).

Avoir un aspect propre c'est facile, avoir un effet miroir (si c'est ce que tu cherches) c'est du boulot, car les laines d'acier, les papiers de verre font des micro rayures. Donc faut faire des tests, par exemple en dessous du pied, pour avoir une procédure (quel papier, quelles étapes, etc...).

Un vieux truc de carrossier : le papier journal + polish : c'est un peu l'équivalent d'un papier de verre 3000 ou +, pour la finition c'est un vieux truc mac gyver ;)

pour percer les trous de boutons dans un panel métal je suis accro à la fraise étagée

(http://www.bricorama.fr/img/Fiches/5155505.jpg)

si jamais tu as besoin, tu peux essayer de passer un soir de réunion à arlac pour faire tes trous  ^-

Dommage que vous n'ayez pas le bon gout d'habiter tous dans les landes  :D

Citation de: demether le Avr 15, 2012, 08:38 AM
Pour la matiere, je sais pas, on dirait pas de l'inox.L'inox, pour ce que j'ai put voir lors de travaux (pieds de flipper, moto), a plutot tendance à "piquer" qu'à faner comme ça...Là on dirait du galva, ou meme de l'alu. T'as essayé de mettre un aimant dessus, pour voir si c'est de l'acier ?

Bonne remarque, le test de l'aimant indique que c'est un métal non ferreux. Probable que ce soit de l'aluminium ?

Citation de: demether le Avr 15, 2012, 08:38 AM
...
Avoir un aspect propre c'est facile, avoir un effet miroir (si c'est ce que tu cherches) c'est du boulot, car les laines d'acier, les papiers de verre font des micro rayures. Donc faut faire des tests, par exemple en dessous du pied, pour avoir une procédure (quel papier, quelles étapes, etc...).

Non je ne cherche pas l'effet miroir. En tout cas, merci pour les p'tit trucs...

Sinon, quelqu'un aurait une bonne source pour trouver des vérin de pieds potables ? Ceux d'origine (photo ci-après) étant laminés, je les ai remplacé par ceux (cf. post précédent) vendus chez merlin l'enchanteur, mais je ne suis pas satisfait du résultat...

(http://s19.postimage.org/a5z85gmov/2012_04_15_012.jpg) (http://postimage.org/image/a5z85gmov/)

Citation de: fred le Avr 15, 2012, 10:06 AM
pour percer les trous de boutons dans un panel métal je suis accro à la fraise étagée
...

En fait, je parlai d'agrandir le trou du support qui reçoit le panel (cf. photo ci-après) en agrandissant de part et d'autre pour gagner de l'espace. Pour ça, il me faut une fraise à tronçonner. Ce sera l'occasion d'investir dans un dremel ou équivalent, depuis le temps que j'y pense...

(http://s19.postimage.org/okkm7va3j/2012_04_15_010.jpg) (http://postimage.org/image/okkm7va3j/)

Bon à part ça, le WIP avance tranquillement.

Aujourd'hui, peinture de l'intérieur en gris. Je n'aimai pas quand tout était noir, trop triste et trop sombre lorsque j'ouvrai le panneau supérieur...

(http://s19.postimage.org/urdzxd49r/2012_04_15_015.jpg) (http://postimage.org/image/urdzxd49r/)

Et un truc que je vais certainement regretter, un enduit gras à laquer sur la partie inférieure de la table. Je sens les heures de ponçage, repassage d'enduit, re-ponçage, etc. Enfin, comme je compte passer une laque satinée glycéro, je souhaite avoir un fond bien lisse sans le rainurage du bois. On verra bien... En tout cas, à passer sur des surfaces si petites, ce n'est pas évident, le résultat n'est pour le moment pas satisfaisant mais bon. Je vais faire chauffer la cale à poncer.

(http://s19.postimage.org/fg46wr6xr/2012_04_15_011.jpg) (http://postimage.org/image/fg46wr6xr/)

J'ai également poncé les parties peintes des pieds en métal et nettoyé au liquide vaisselle les pieds en "jsaipakoi" (alu?). ça ne méritait pas de photo hein...

Ah et je n'ai pas de photo non plus mais j'ai également agrandi le trou du câble d'alimentation pour ma prise IEC avec interrupteur, et j'ai rebouché le trou de l'ancien interrupteur.

Citation de: demether le Avr 15, 2012, 10:41 AM
Dommage que vous n'ayez pas le bon gout d'habiter tous dans les landes  :D

:stupidking:

Jusqu'à 25 ans j'habitais dans les landes. J'ai même fait un looong passage par le lycée Borda...  ^-

Ce soir j'ai un peu retravaillé le layout du panel, en fin de compte j'ai totalement changé la position du joystick et je peux ainsi positionner le spinner à l'opposé, il est ainsi suffisamment éloigné du manche du joystick.

La partie grise représente la plaque métallique qui vient se fixer par dessus le support, normalement elle est plus grande, là sur le schéma j'ai limité la représentationà la partie qui correspond à la taille de l'orifice sur le support. Le bouton à droite du spinner sera plus petit car je compte réutiliser un des boutons d'origine à lamelles.

Dessous on voit le CP sur lequel je viendrait fixer le joystick après un léger défonçage pour ne pas avoir d'écrou sur le panel.

(http://s19.postimage.org/6li3hqwnz/cp_3b_1.jpg) (http://postimage.org/image/6li3hqwnz/)

(http://s19.postimage.org/cayc222u7/cp_3b_2.jpg) (http://postimage.org/image/cayc222u7/)

Comme vous pouvez le voir, le côté sympa de SketchUp c'est qu'on y trouve vraiment tous les objets dont on a besoin...

wha c'est joli :10:

le seul défaut a mon avis c'est le bouton start en bas a droite
je l'aurais plutot mis vers le haut quite a baisser un poil le spinner

:ic:

En fait ce n'est pas le bouton start, c'est un second bouton A pour ceux qui utilisent le spinner de la main gauche.

Les boutons start sont sur le corps de la table.

Citation de: flexluthor le Avr 17, 2012, 12:06 PM
En fait ce n'est pas le bouton start, c'est un second bouton A pour ceux qui utilisent le spinner de la main gauche.

Les boutons start sont sur le corps de la table.

oké dac
mais essaie de l'aligner avec les autres alors ;)
et sutout de pas trop mettre de styles de boutons différents :ic:

En fait, pour ce fameux bouton à droite du spinner, je voulais en profiter pour réutiliser un des boutons à lamelles que j'ai récupéré du panel original. Ils sont noirs et nettement plus petit que des 30mm ce qui permet de gagner un peu d'espace pour le positionnement du spinner. 

Néanmoins, ta remarque est judicieuse, la différence de taille et de couleur peu poser un petit problème esthétique. Début avril je commande les boutons, joystick et spinner pour me faire une idée précise.  :-X

Mais les spinners tu les as déja, non ?

Oui c'est vrai, j'ai bien les spinners mais je ne suis pas certains que je pourrais facilement les encastrer avec la planche de contre plaqué, la tige sera peut-être trop courte, peut-être que je ne pourrais pas la changer, etc. J'espère que je peu aussi changer le knob, parceque le plastique rouge là fait un peu trop cheap...

Ensuite, il faut que je m'assure que je pourrais les brancher au PC Mame via un OptiPac par exemple ou une autre solution que je ne connais pas encore...

Je vais regarder tout ça ce soir tiens !

...quelques heures plus tard...

Donc j'ai bien 4 fils en sortie, comme requis sur un optipac : rouge = +5V, bleu & jaune = X1 & X2, noir = GND (on s'en doutait hein...)
(http://s19.postimage.org/aap8xg2cf/2012_04_19_008.jpg) (http://postimage.org/image/aap8xg2cf/)

Ci-après on voit la succession d'engrenages utilisés pour créer un petit effet d'inertie. Ils sont en plastique. Je n'ai pas réussi à sortir celui qui est sur l'axe, et je n'avais pas de clef assez fine pour défaire l'écrou à sa base et retirer l'axe. Au cas où, j'ai essayé d'envoyer un peu de dégrippant/lubrifiant dans l'axe et j'ai tout de suite senti une petit différence.
(http://s19.postimage.org/72g66nqov/2012_04_19_005.jpg) (http://postimage.org/image/72g66nqov/)

L'ensemble permet une rotation relativement fluide à 360° avec un bruit caractéristique dû aux rondelles et goupilles.
(http://s19.postimage.org/qo98glihr/2012_04_20_015.jpg) (http://postimage.org/image/qo98glihr/)

Côté installation, l'axe se trouve dans un tube fileté d'environ 30mm de long
(http://s19.postimage.org/yoixrca1r/2012_04_19_013.jpg) (http://postimage.org/image/yoixrca1r/)

Par contre, le réducteur est très épais ! Soit je l'encastre un peu dans le contre plaqué de 15mm que je souhaite utiliser, soit j'y fait carrément un trou pour installer le spinner directement sur le panel en métal comme c'était le cas lorsque j'ai récupéré la table.
(http://s19.postimage.org/y2yk8z4db/2012_04_19_012.jpg) (http://postimage.org/image/y2yk8z4db/)

Au final, je pense que ce sera bon pour ces spinners...

Pour l'encastrage, tu peux aussi fraiser (fraise à bois = 5euros) par dessous, ça te permet de gagner un peu en epaisseur. Ca s'installe sur perceuse classique, ça va jusqu'au 40mm.

Citation de: demether le Avr 21, 2012, 08:56 AM
Pour l'encastrage, tu peux aussi fraiser (fraise à bois = 5euros) par dessous, ça te permet de gagner un peu en epaisseur. Ca s'installe sur perceuse classique, ça va jusqu'au 40mm.

fraise à lamer... ^-

Un peu de temps aujourd'hui pour m'occuper du meuble.

Photos après ponçage au 40, puis enduit de lissage pour reprendre quelques imperfection, puis ponçage au 120 :

(http://s19.postimage.org/dnjaj3nbz/2012_04_30_026_1.jpg) (http://postimage.org/image/dnjaj3nbz/)

(http://s19.postimage.org/qsysp7h7j/2012_04_30_027_1.jpg) (http://postimage.org/image/qsysp7h7j/)

J'ai ensuite passé un primaire de préparation, histoire d'homogénéiser le tout et faire ressortir les derniers défauts :

(http://s19.postimage.org/v3dgksman/2012_04_30_028_1.jpg) (http://postimage.org/image/v3dgksman/)

(http://s19.postimage.org/46thch3hb/2012_04_30_030_1.jpg) (http://postimage.org/image/46thch3hb/)

(http://s19.postimage.org/5zwe0sonz/2012_04_30_031_1.jpg) (http://postimage.org/image/5zwe0sonz/)

Prochaines étapes : enduit de lissage pour corriger les gros défauts, ponçage léger au 120 puis au 240, puis une couche supplémentaire de primaire avant passage d'une laque glycéro noire satin

whaou joli travail ;)

mais  tu veux la refaire a neuf :D

en tout cas t'es parti pour :ic:

ça avance bien tout ça  ^-

Bon, rien d'impressionnant mais j'ai pu faire ma reprise d'enduit, puis ponçage directement au 320, puis seconde couche de primaire.

(http://s19.postimage.org/xbw8fvisf/2012_05_02_032.jpg) (http://postimage.org/image/xbw8fvisf/)

(http://s19.postimage.org/c3ijyg4bj/2012_05_02_035.jpg) (http://postimage.org/image/c3ijyg4bj/)

Le rouleau laqueur se bonifie, j'ai moins de petit "poil" collé sur la surface... Depuis, j'ai lu qu'il était de bon goût de laisser pré-tremper les pinceaux/rouleaux pendant 24h avant de les utiliser pour éviter ce genre de désagrément...

A suivre : un ponçage très léger au 500 sur les petites aspérités avant de passer une première couche de noir, qui va certainement me faire ressortir tout un tas de défauts. Bon, vu qu'on a pas non plus le nez sur la partie basse de la caisse, je ne pense pas faire une reprise d'enduit supplémentaire  à l'issue de cette première couche de couleur. Faut pas déconner non plus ! ;)

Bon ça mérite un petit 4% d'avancement.

Sinon petit retex de la sous-couche acrylique avant peinture laque de Tollens : facile à passer, semble durcir parfaitement le fond qui est n'est visiblement plus poreux dès la première couche. Pour l'homogénéisation ("rebouchage" des sillons de très faible épaisseur), nous verrons lors de la première couche de couleur.

Petit avancement sur le meuble. Première couche de noir, puis séchage 48h, léger ponçage au 500 sur des petits défauts, puis deuxième couche de noir.

Photo juste après la deuxième couche :

(http://s19.postimage.org/f05kyqa5b/2012_05_05_041.jpg) (http://postimage.org/image/f05kyqa5b/)

(http://s19.postimage.org/bf9pfi5lr/2012_05_05_038.jpg) (http://postimage.org/image/bf9pfi5lr/)

Si tout va bien, prochaine couche Lundi. Sauf imprévu, je pense m'arrêter à 4 couches.

Avancement: 5%

ça va briller tout ça  ^- :happyjump:

J'espère que non ! J'ai pris satin mais il faut 3 semaines de séchage pour obtenir le rendu final...

Le truc c'est que t'as une surface si propre, tu prends tant de soin sur la peinture (pinceau à laquer, etc...) que ça risque d'etre plus brillant que prévu  :D

Changement de stratégie pour la peinture : "exit" le rouleau à laquer velours qui laisse des poils partout, "exit" également cette peinture dont je ne suis pas super satisfait (séchage très long, faible durcissement, marquage dès le moindre petit choque même avec un ongle...)

Quelqu'un m'a gentiment donné un pot de Résinence Color Noir que je souhaitais utiliser au tout début mais que trouvais trop chère. Pas si chère finalement, vu le résultat obtenu après deux couches, et le temps que j'aurais gagné...

(http://s19.postimage.org/cr85j7o4f/2012_05_13_047.jpg) (http://postimage.org/image/cr85j7o4f/)	(http://s19.postimage.org/t4wqg3tnj/2012_05_13_050.jpg) (http://postimage.org/image/t4wqg3tnj/)
(http://s19.postimage.org/990r0kcm7/2012_05_13_049.jpg) (http://postimage.org/image/990r0kcm7/)	(http://s19.postimage.org/w09tmyxnj/2012_05_13_051.jpg) (http://postimage.org/image/w09tmyxnj/)

Donc là, deux couches par dessus les anciennes couches de noir (avec un gros ponçage au 500 avant la première couche de résinence), j'ai également fait un ponçage très léger au 500 avant la seconde couche.

Bilan : rendu satin immédiat, séchage rapide entre le couche, durcissement rapide et remarquable de la surface, enfin, l'utilisation d'un rouleau mousse change tout question "poils qui collent" et pas d'effet "miroir" comme on aurait pu le craindre.

J'ai été un peu excessif sur le premier mélange, donc il me reste du produit pour 2 voir 3 couches si je m'y prend bien (donc un total de 4 ou 5 couches) mais j'aurais pu faire encore deux couches supplémentaire. Enfin, le fabriquant conseille 2 couches, moi j'en ferai 4 histoire d'avoir une surface bien solide contre les choques.

Quand je pense aux efforts que j'ai déployé pour rouiller la mienne.  :stupidking:
Sinon  ^-

De toute façon, le noir, ça marque, donc ya un moment ou faudra prendre sur toi et pas etre trop exigeant ;)  C'est surement une des couleurs les plus difficiles (vu le nombre de couches que j'ai mis sur le flipper...J'aurai su j'aurai fait en couleur, perso).


Joli boulot en tout cas !

Vu la dureté de la surface après séchage, je ne pense pas être top embêté, en tout cas rien à voir avec le produit précédent. Ensuite, je ne vais pas faire le psychopathe, on verra bien le vieillissement de ce produit et je sais bien qu'il subira les vicissitude de la vie de famille avec deux enfants (dont un petit énergique un peu brutus sur les bords...)

Bon par contre le noir est moins profond. Nettement.

OUi sur les photos (qui doivent saturer) ça apparait anthracite, mais c'est pas vilain  ^-

Deux couches de noir + une couche de résine satinée plus tard ...

(http://s19.postimage.org/3qn2f1isf/2012_05_17_069.jpg) (http://postimage.org/image/3qn2f1isf/)

(http://s19.postimage.org/x72ohgp5r/2012_05_17_073.jpg) (http://postimage.org/image/x72ohgp5r/)

(http://s19.postimage.org/e4jauje5b/2012_05_17_081.jpg) (http://postimage.org/image/e4jauje5b/)

Encore un ponçage au 400 et une couche de résine satinée sur la partie basse du meuble, et je passe ensuite à la résine brillante sur la partie haute du meuble.

du beau boulot  ^-

Va y avoir plus de peinture que de bois au final  :P


Je rigole, good job  ^-

whaou sacré résultat :ic:

mais ne perd pas de vue que c'est le dessous ...

Bonne continuation :10:

Citation de: demether le Mai 18, 2012, 09:07 AM
Va y avoir plus de peinture que de bois au final  :P

Pas faux, mais il fallait bien que j'utilise tout mon produit, alors 4 couches sur le bas de la caisse et deux couches sur le dessous du plateau, comme ça une fois ouvert, c'est un peu mieux ;)

Avec la résine, la surface est vraiment très dure, je suis super satisfait, cela devrait résister impec aux attaques de mes deux brutus !  ^-

Citation de: Persecutor le Mai 18, 2012, 12:12 PM
mais ne perd pas de vue que c'est le dessous ...

Héhé, je ne perd surtout pas de vue qu'il sera dans notre petite salle télé en tant que "table basse" donc quand même sous notre pif assez régulièrement... Certes, le dessous du dessous on s'en fout, mais les côtés du dessous, un peu moins. Et toutes ses couches et préparations, ça forge la patience ! ;)

Je commence à me poser quelques questions sur la config PC pour mame, vu que les jeux que je vise ne sont pas récent, je pense qu'un p4 à +1Ghz et 512Mo devraient suffire, non ?

Vous allez répondre : ça dépend de la version de mame. Sous XP, j'ai prévu une 0.84, mais je ne sais pas si les ROMs que j'ai sont compatibles, vu que j'avais une 0.141 qui traînait sur un vieux pc...

Je ne me souviens plus mais je crois qu'il y a des manips à faire pour patcher les roms non ?

Avec une 0.84, ta config sera amplement suffisante.  ^-


Pour patcher les roms, j'en sais rien, j'ai jamais fait. En général, si tu prends des jeux d'une version inférieure ou égale à la version de mame que tu utilises, pas de soucis.

Bon, en attendant j'ai pu faire mes deux couches de résine brillante sur le reste du meuble et j'ai ensuite posé les nouvelles grilles avec des clous de tapissier.

La poste des grilles s'est très bien passée sur le haut du meuble, mais sur le bas il semble que le bois est légèrement plus fin, ainsi une infime petite partie de la pointe de certains clous ressortent du bois et ça suffit pour saccager mon travail !

Dommage, ça commençait à avoir de la gueule :'(

Enfin, faire et refaire c'est toujours travailler comme on dit.

L'élément positif de cette mauvaise expérience : je préfère que cela me soit arriver sur la partie repeinte que sur le placage bois ...

t'aurais du prendre une agrafeuse ;)

Effectivement, vu le rework, l'investissement dans une agraffeuse aurait-été largement amorti.

Les erreurs font partie de la formation du jeune padawan que je suis.

"De la force du WIP la maîtrise je n'ai point."

Plutot que tout refaire, tu peux pas juste foutre un coup de dremel sur la pointe qui dépasse, et mettre un point de peinture/résine ?

ca doit pas etre si catastrophique ;)

Bof, une retouche se verra surtout sur du verni satiné, enfin moi je la verrai... J'ai déjà refait deux couches de noir, encore deux couches de verni satiné et je pourrais poster des photos avec les nouvelles grilles qui donnent pas mal je trouve.

Pour le plateau j'ai reçu mon t-molding pour changer celui d'origine qui avait été abimé.

(http://s19.postimage.org/bjb0mb7mn/2012_05_28_105.jpg) (http://postimage.org/image/bjb0mb7mn/)

(http://s19.postimage.org/6lxg175nj/2012_05_28_108.jpg) (http://postimage.org/image/6lxg175nj/)

J'ai commencé un peu niveau "électronique" : j'ai finalement récupéré un P4 3Ghz avec 512 Mo RAM et un HD de 80 Go. J'ai installé mame 0.84 et atomicFE sur configuration windows XP ultra-light. Sur la petite vingtaine de roms que j'avais pré-sélectionnées seulement 2 ou 3 ne fonctionnent pas (mais je n'ai pas encore beaucoup cherché les quelques fichiers manquant).

J'ai également récupéré une carte graphique radeon 9250 et l'installation de Soft15Khz n'a pas posé de problèmes. Il me reste à intégrer le tout sur un vrai CRT maintenant.

A ce propos justement, au démarrage du PC, j'imagine que lors de la phase de boot, l'image est en 31Khz, du coup quel impact cela aurait sur un tube ? Est-il nécessaire de prendre un J-Pac pour bloquer le flux tant qu'il n'est pas à 15 Khz ? D'autes solutions sont-elles possibles ?

Enfin, j'ai la possibilité de récupérer une petite TV LCD de 20"/24" avec prise péritel et prise VGA. Que fait ce type de téléviseur dans le cas d'un flux vidéo en 15 KHz sur la péritel ?

CitationA ce propos justement, au démarrage du PC, j'imagine que lors de la phase de boot, l'image est en 31Khz, du coup quel impact cela aurait sur un tube ?

Aucun à mon avis. J'ai ça à la maison depuis des années, aucun soucis. Aprés effectivement ya une légende urbaine disant que ça bousille les tv et écrans arcade.

Donc pas besoin d'un J-Pac pour filtrer le 31Khz, un I-Pac suffit (ou un hack pad/keyboard), j'ai bon ?

J'ai fait mes premier tests de front-end avec AtomicFE. Je n'ai pas encore bien regarder l'aspect contrôle à partir du pad, comme j'aurais un joystick et trois boutons, est-ce que cela suffit pour naviguer dans le front-end/jeux/dipswitch avec AtomicFE ?

t'as tout bon  ^-

Ces deux dernières nuits, gros avancement sur la connexion de la sortie VGA vers un tube CRT via une prise péritel.

Cela s'est fait en plusieurs étape, j'ai eu d'abord une image fantôme malgré un pont entre le pin 8 et 16 (mais sans résistance) de la péritel, ensuite j'ai alimenté ces deux pin par du +5v via une prise molex ce qui me donnait une image couleur mais avec une synchro visiblement merdique, puis enfin j'ai finalement viré le pont entre la 8 et 16, j'ai branché le +12v sur le pin 8 et le +5v sur le pin 16 directement et une masse sur le 18, toujours sans aucune résistance. Et ça marche !

(http://s19.postimage.org/j7t7dlilb/2012_06_05_118.jpg) (http://postimage.org/image/j7t7dlilb/)

(http://s19.postimage.org/jylxjdkyn/2012_06_05_117.jpg) (http://postimage.org/image/jylxjdkyn/)

(http://s19.postimage.org/3xtc6en33/2012_06_05_121.jpg) (http://postimage.org/image/3xtc6en33/)

Et maintenant le schéma du montage et une photo du cable qui devrait en faire rire plus d'un (oui, j'ai parfois oublié de mettre le gaines autoretractables...à 2h du matin, je n'avais visiblement plus toute ma tête). Evidemment, en l'état le câble n'est pas finalisé, il faut maintenant que je sécurise tout ça.

(http://s19.postimage.org/cq5pgciu7/vga_peritel_home_made.jpg) (http://postimage.org/image/cq5pgciu7/)

(http://s19.postimage.org/ogo8bh10f/2012_06_06_128.jpg) (http://postimage.org/image/ogo8bh10f/)

Le tout fonctionne nickel avec AtomicFE. Il ne me reste "plus qu'à" peaufiner tout ça pour activer la rotation automatique de l'image et adapter les modelines et la géométrie de l'écran (avec ça : http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html (http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.html))

Soyons fou, je passe le WIP à 10%...

bon boulot tout ça  ^-

 ^- joli ça mériterais quelque% en plus  ;)

:ic:

je garde les infos sur le cable vga peritel, ça fait deux fois que j'essaye d'en faire un avec deux tutos différents et ça fonctionne pas... :-/

Mais bon on peut pas vraiment dire que j'ai des doigts en or... :D

Citation de: Bubble le Juin 07, 2012, 06:44 PM
je garde les infos sur le cable vga peritel, ça fait deux fois que j'essaye d'en faire un avec deux tutos différents et ça fonctionne pas... :-/

Mais bon on peut pas vraiment dire que j'ai des doigts en or... :D

De mémoire concernant les vga péritel, faut faire gaffe à la synchro et  de ne pas dépasser une certaine résolution sinon out of range mais à confirmer par spécialiste
A+ :ic:

De ce que j'ai pu voir avec ce câble sur ma radeon 9200 et soft15khz, toutes les modes avec une résolution verticale inférieure à 288 pixels passent sans problèmes. Au delà, c'est 640x480 max et avec scintillements. Pour info, la TV que j'utilise est une philips 14PT135A avec un chassis Anubis A.

Hop, un peu de changement pour le meuble : pose des nouvelles grilles, nettoyage des charnières, pose du t-molding neuf, pose du plateau supérieur avec des caches vis plus sympas que les têtes de boulons qu'il y avait précédemment.

(http://s19.postimage.org/q7da0cz8f/2012_06_06_129.jpg) (http://postimage.org/image/q7da0cz8f/)

(http://s19.postimage.org/49lekb9lr/2012_06_17_137.jpg) (http://postimage.org/image/49lekb9lr/)

(http://s19.postimage.org/ov06c7r6n/2012_06_17_139.jpg) (http://postimage.org/image/ov06c7r6n/)

Bon, je passe le WIP à 15%.

Par contre, petite question pour les experts de AtomicFE : il ne démarre pas lorsque la résolution est inférieure à 640x480 - faut-il un layout spécifique pour du 640x288 par exemple ?

Sur atomic, je me servais du layout puzzlbe bubble en 640x480. Ca marchait sans scintillement (avec soft15khz). Il faut choisir un layout 15khz chez atomic, et ça marche.

Bon, presque un mois sans avoir travailler sur ma table, du coup j'ai commencé à prototyper le nouveau control panel pour commander mes plaques pré-percées :

(http://s19.postimage.org/mqawcmkpr/2012_07_14_187.jpg) (http://postimage.org/image/mqawcmkpr/)

J'hésite à espacer encore un peu l'ensemble joystick+boutons de l'ensemble spinner+bouton, pour ça il faudra que j'agrandisse le trou intérieur (celui sous la plaque) au dremel mais du coup ça pourrait ajouter un peu de confort dans l'utilisation 'main gauche' du spinner.

Up. Pas d'avis sur l'espacement des boutons vis à vis du spinner ? Personne pour guider le jeune padawan que je suis ?

 :stupidking: pour le spinner s'il avait la taille d'un volant j'aurais bien eu des idées  8)

mais c'est plutot au niveau des 3 boutons que je te donnerais un conseil : aligne les le plus possibles avec les doigts qui vont appuyer dessus  ;)

pose ta main sur ton panel et vois ou tombent l'index le majeur et l'annulaire de la main droite :D

J'essaierai de rapprocher et d'aligner les 3 boutons principaux ;)

Oui, aligner les 3 boutons quitte à les mettre un peu "trop" en diagonale, histoire aussi d'avoir de la place pour poser la main qui actionnera le spiner.

Dans ta config actuelle, que ce soit droitier ou gaucher, personne ne peut poser la main, c'est la fatigue assurée

Je verrais plus un truc de ce genre là : (X = bouton ; le rouge étant en fait plus en dagonale dans l'alignement des autres, O = boule, S = spiner)
  __________
|        X X    X |
| O  X      S    |
|__________|

Vacances obligent et après achat d'un dremel, j'ai pu agrandir le trou du support.

J'ai suivi vos conseils, voilà le résultat :

(http://s19.postimage.org/4jkspfwwv/2012_12_22_098.jpg) (http://postimage.org/image/4jkspfwwv/)

(http://s19.postimage.org/jgt9qga5b/2012_12_22_099.jpg) (http://postimage.org/image/jgt9qga5b/)

Je pense avoir un bon résultat.

Je n'ai plus qu'à passer commande sur http://www.ma-decoupe-en-metal.com/ (http://www.ma-decoupe-en-metal.com/)

ça prend forme  ^-

qu'est ce que tu veux commander sur le site de découpe de métal ?

Je souhaite commander la plaque pré-percée en acier galva 1mm pour environ 34€.

(http://s19.postimage.org/o43x5ymvz/plaque.jpg) (http://postimage.org/image/o43x5ymvz/)

[edit #1]

Tiens par ailleurs, je pense mettre une plaque de 3mm dessous pour masquer les 4 vis du joystick et avoir par la même occasion un support plus rigide mieux à même de supporter les "chocs" sur le manche.

Un avis ?

Je précise que je ne peux pas mettre une plaque en contre-plaqué, c'est trop épais et empêcherait de fixer correctement le support au meuble.

[edit #2]

J'ai finalement décidé de rester sur une seule plaque, par contre j'ai pris une épaisseur de 2mm pour augmenter la rigidité. On verra bien...

Bonne année à toutes et à tous !

J'ai profité de cette journée de repos après les fêtes pour tester quelques jeux avec ma télé 36cm et avec soft15Khz.

J'ai remarqué un problème de synchro horizontale sur certains jeux, surtout ceux avec un scrolling vertical (avec rotation de 90°) comme par exemple Xevious ou Slap Fight.

Je vais essayé de décrire ce que je vois : il y a comme une espèce de de ligne de balayage qui remonte l'écran avec un décalage des pixels en haut de la ligne par rapport à ceux en bas de la ligne. On dirait que le rafraîchissement du l'image n'est pas synchronisé sur le refresh vertical de l'écran.

Comment faire en sorte de ne pas avoir ce balayage ? Faut-il éditer les modelines de soft15khz ?

Je précise que j'ai bidouillé les options waitvsync,tripplebuffer,throttle, syncrefresh et même high_priority (au cas où) de mame.ini sans succès.

Je précise également que j'utilise mame 0.84b (pour éviter d'écrouler les perfs, selon les conseils avisés trouvés sur plusieurs forum), néanmoins ne serait-il pas plus judicieux de passer à GroovyMame ou AdvanceMeme ? Y a-t-il des retours positifs avec Windows XP + ATI Radeon + Soft15Khz et l'une de ces deux versions ?

Sur ces jeux, tu vois pas le jeu du tout, ou alors tu as cette ligne qui apparait comme un défaut pendant les scrollings du jeu ?

Si c'est un "glitch" graphique en jeu, normalement avec tripplebuffer ça marche impec, en horizontal ou vertical...sur ma borne, j'avais une version de mame (j'ai l'ordi à refaire) au moins aussi ancienne, avec soft15 et une ati radeon, et ça marchait du feu de zeus...Aprés j'ai pas joué à ces jeux particuliers, et les jeux verticaux je les joue sur un écran horizontal (borne upright à écran fixe).

Donc en clair, j'ai pas de soluce. A part blacklister ces jeux, si c'est 2-3 références qui ne te sont pas indispensables...

Sinon oui avec advancemame, tu peux faire un réglage bien plus fin, jeu par jeu, ou groupe de jeux partageant le meme mode video. De souvenir, tu pouvais régler au pas prés en H et en V, avec une mire et tout.

par contre, je ne pourrai pas te réexpliquer (ça date de 7 ou 8 ans je crois mes essais en advancemame...) la marche à suivre. Ayant succombé à la facilité d'un xp allégé + atomic + soft15 + mame 0.8x + ati radeon....Facilité qui donne pourtant d'excellents résultats habituellement (dans une config 15khz rgb, évidemment)

ça faisait longtemps... mais j'ai enfin reçus mes plaques pour les contrôles panels.

Sinon, j'ai pu également essayer advancemame sur windows xp et cela semble régler mes problèmes de "glitch" sur les scrolling verticaux, par contre vu le peu de réglages possibles sur la TV que je compte utiliser, il va falloir s'armer de patience pour peaufiner les modelines...

Une petite photo des plaques :

(http://s19.postimage.org/dklyzm76n/2013_03_04_186_1.jpg) (http://postimage.org/image/dklyzm76n/)

Une question en prévision des travaux de peinture : c'est de l'acier galvanisé, faut-il faire une sous-couche quelconque avant peinture ? Vu que le support est "parfait" de base, n'est ce pas un peu superflu ? Même question pour le reste des éléments métallique que j'ai poncé par ailleurs, est-ce bien utile d'y mettre une sous-couche vu qu'il n'y pas (a priori) de rattrapage à faire ?

Moi je sous coucherai, à moins de trouver un produit spécifique métal sans sous couche. Le métal peint est en général trés fragile niveau peinture.

Ce qui est sur, c'est qu'un métal à peindre doit etre dépoli, car sinon rien n'accrochera (hormis traitements type epoxy).


Aprés mon panel est en bois recouvert d'une finition plexi, faut demander aux pros du métal la tenue dans le temps d'un panel métal repeint...


Sinon la soluce qui me parait la meilleure (que j'aurai fait, moi  :stupidking:), c'est plastifier le panel neuf avec un venelia (de la texture et de la couleur souhaitée). D'ailleurs, je me souviens que certaines bornes en exploitation avaient un revetement un peu similaire (rapellez vous les marques de cigarette dessus  :D).

Ca te coutera également moins cher qu'un ensemble peinture +sous couche+vernis +papier de verre de qualité... et c'est plus facile et rapide à mettre en oeuvre.

avant de mettre le vinyl sur un panel métal, je l'avais fait apprêter et lisser chez un carrossier  ^-

si tu le fais toi-même, pense à bien dégraisser le support et le nettoyer avant de peindre,  tu peux utiliser une bombe de nettoyant freins ça fait du bon boulot

Merci pour ces réponses.

Sinon je me posais également la question de la nécessité absolue de "décaper" les éléments métalliques que je souhaite repeindre. La peinture d'origine ne cloquant pas, je me demandait si il n'était pas possible de se contenter d'un "simple" ponçage pour homogénéiser la surface avant de passer une couche d'apprêt ?

Non, tu as raison, il est inutile de décaper. C'est meme une bonne idée de laisser la peinture d'origine : en effet cette peinture industrielle sera probablement bien plus solide que tout ce que tu pourras poser dessus en terme de peinture "amateur"... Un ponçage d'accroche (pour moi, c'est papier à l'eau, grain 600 maximum, ensuite c'est trop lisse) sera suffisant. par contre ça t'empeche pas forcément d'appreter...

J'avais appris ça à la dure, en peignant mon résé de moto...Je m'etais emmerdé à tout décaper, c'est hyper long, et c'est débile car l'aprés d'origine suzuki, posé en usine, est 1000 fois meilleur que tout ce à quoi j'ai accés en tant qu'amateur.


Pour le dégraissage avant vynil, l'acétone fera trés bien l'affaire. Ca coute un euro ou deux le litre au brico du coin (voir meme au rayon droguerie du supermarché). Je m'en sers régulierement pour mes figurines métal, avant appret.

Ok, c'est déjà ça de gagner.

Tiens puisque tu sembles connaître un peu la qualité des produits pour la peinture, quel type de solution en bombe dois-je utiliser ?
Un couple apprêt/peinture de marque lambda (brico dépot, le king merlin, castoch') ou carrément de la qualité auto (motip, etc.) sachant que je souhaite y appliquer une finition en verni satiné (surtout pour protéger la partie "control panel) ?

Non je n'y connais pas grand chose. Je dirai que pour ton truc, de la peinture (appret, peinture, vernis) de carrossier serait le mieux. J'ai entendu parler de vernis carrossier bicomposant, genre un truc au fond de la bombe qui sert de catalyseur. C'est probablement epoxy, et donc trés solide.

mais encore une fois, pour un panel je partirai sur du vynil. C'est bien plus économique. De la peinture (en prenant de la peinture carrossier de base, genre acheté en magasin auto) tu vas en avoir pour au bas mot 35euros (10euros d'aprét, 10euros de peinture, 10euros de vernis, 5euros de papier). Et c'est du matos de base...

En vynil, ça va te couter 10euros à tout casser. Resultat parfait, et probablement plus solide.


Sinon, t'as aussi la soluce de peindre au rouleau. Si tu veux un résultat satiné, c'est suffisant (et costaud, mon pincab est peint comme ça). mais là encore, une bonne peinture, ça coute cher.


J'ai pas vraiment de soluce miracle, comme beaucoup ici on apprend sur le tas, et certains trucs marchent mieux que d'autres pour nous...Disons que j'ai maintenant plutot tendance à chercher le meilleur rapport qualité-prix-temps de mise en oeuvre.

pareil pour un panel en rénovation
le vinyle c'est le plus économique et c'est super simple a mettre en oeuvre  ;)
:ic:

J'ai des doutes sur l'utilisation du vinyl pour deux raisons :

- les plaques de mes CP font 2mm d'épaisseur, il va donc falloir recouvrir également la tranche, et je ne vois pas bien comment faire notamment au niveau des coins arrondis

- du point de vue du support des CPs en forme de triangle, ce n'est pas mieux, sur les extrémités notamment (cf. photo ci-après) il va falloir rabattre le vinyl et sur la zone de courbure je risque de manquer de savoir faire...

(http://s19.postimage.org/jp4ssddy7/2013_03_06_187_1.jpg) (http://postimage.org/image/jp4ssddy7/)

Faut faire comme tu le sens et comme tu peux  ^-

Je n'ai pas évacué encore totalement la solution, j'ai vu qu'avec un pistolet thermique ou pouvait pas mal travailler la forme sur des courbes un peu difficile. Du coup, vu le prix j'ai bien envie d'essayer juste pour voir.

En cherchant un peu je n'ai pas trouvé grand chose en version satiné noir qui je pense serait le mieux pour table cocktail oldschool :
http://www.papelia.fr/product.php?id_product=130 (http://www.papelia.fr/product.php?id_product=130)

Sinon, il y a les produits 3M qui ont l'air bien mais je n'ai pas trouvé en satiné à part aux US :
http://www.mpacovering.fr/film-adhesif-3m-noir-mat-serie-1080.htm (http://www.mpacovering.fr/film-adhesif-3m-noir-mat-serie-1080.htm)
http://www.mpacovering.fr/film-adhesif-3m-acier-brosse-serie-1080.htm (http://www.mpacovering.fr/film-adhesif-3m-acier-brosse-serie-1080.htm)

Sinon, on trouve des trucs correcte chez castoche est consorts ?

de mémoire (j'en ai pas déroulé depuis des lustres), le vénilia noir tout ce qu'il y a de plus standard, c'est pas mat, c'est pas brillant, donc ça doit le faire  :D Tu vas dans un magasin, tu prends un rouleau, et tu regardes ;)

Pour te simplifier la vie, tu peux toujours peindre la tranche des panneaux, et couvrir uniquement les surfaces.

A priori venilia est en liquidation et la solution de remplacement ne propose que du mat et du brillant...

Mais je retiens l'idée de ne peindre que les côtés, et de toute façon il faut quand même que je prévois des travaux de peinture pour les pieds de la table...

Je veux dire, regarde dans les super marchés, marques distributeurs, ce qu'ils ont en "style venilia" ou dans les grandes surfaces brico  ^-


Tiens aujourd'hui je suis de corvée de course, je jetterai un oeil de mon coté, pour voir si je vois ça.

J'ai regardé au leclerc, le vynil noir est certes un peu brillant, mais bon perso ça me dérange pas plus que ça.

Par contre, un truc trés interessant (je pense aux fabricants de mini pincabs par exemple), du vinyl imitation métal brossé, et métal frappé (façon indus) plutot réalistes (surtout l'alu brossé) à 10euros le rouleau. De quoi faire couvrir le lock bar, les sides, ou faire de faux pieds, par exemple.

Sur un panel de borne, ça le fait aussi, si on aime le genre.

Je vais essayer d'aller voir chez castoche et merlin l'enchanteur cet après-midi pour voir. Si je ne trouve rien, je pense commander sur un site qui a du noir satin de marque 3M : http://www.foliencenter24.com/3m-scotchprint-1080-car-wrapping-folie-farbig-und-matt.html (http://www.foliencenter24.com/3m-scotchprint-1080-car-wrapping-folie-farbig-und-matt.html)

argl 30euros le metre carré...En meme temps ça doit etre du matos pro.

Bon n'ayant rien trouvé d'extraordinaire et devant peindre de toute façon les pieds, j'ai décidé de tout peindre. Par contre, je n'ai pas utilisé l'habituel couple "apprêt+peinture en bombe". Je me suis contenté d'un ponçage simple et de quelques couches de "résinence color".

J'en suis à deux couches avec le plus petit pot, il me reste largement de quoi faire une 3ème couche. Ensuite, j'appliquerai le verni satin pour protéger le tout comme je l'avais fait sur la caisse en bois.

Pour l'instant c'est plutôt facile à appliquer et le résultat me convient :

(http://s19.postimage.org/4t4vynnq7/2013_03_17_203.jpg) (http://postimage.org/image/4t4vynnq7/)

(http://s19.postimage.org/v062um5zz/2013_03_17_205.jpg) (http://postimage.org/image/v062um5zz/)

ça rend bien  ^- :happyjump: :happyjump:

Bah oui c'est propree  ^-

AU pire  sur les panels, tu intercalles une feuille d'acrylique fine pour protéger la peinture, c'est ce que j'ai sur la borne.

Petite évolution dans le projet, j'aimerai faire un câblage Jamma pour les contôles de la table, au moins pour pouvoir y brancher alternativement le PC Mame que je prépare (grâce à un J-Pac) ou le bootleg arkanoid qui était à l'origine dans la table.

Seul problème, j'aimerais avoir votre avis sur l'adaptateur actuel 28 pins Jeutel-Jamma vers le connecteur 22 pins de la PCB :

(http://s19.postimg.org/dy6edg1jz/2013_03_23_207_1.jpg) (http://postimg.org/image/dy6edg1jz/)

Historiquement, est-ce que les connecteurs Jamma des bornes Jeutel respectaient bien le standard ?

Je précise que les spinners se branchent directement sur le connecteur 22 pins de la PCB (cf. câbles rouge jaune bleu noir qui partent du connecteur)

Merci.

Edit: j'ai finalement passé ma soirée à vérifier le faisceau Jamma de ma Jeutel et il est bien standard. Il y a par contre 2 ou 3 trucs qui m'interpellent dans le câblage, notamment vis à vis de deux cartes spécifiques Jeutel, une qui semble s'appeler CMP2 et l'autre A003. A voir prochainement avec des photos...

Bon, aujourd'hui je me pose quelques questions vis à vis de deux cartes électroniques spécifiques Jeutel qui se trouvaient dans la table d'origine.

(http://s19.postimg.org/fmsz86fa7/2013_03_24_208_marks.jpg) (http://postimg.org/image/fmsz86fa7/)

(http://s19.postimg.org/5qrw8j9i7/2013_03_24_210_1.jpg) (http://postimg.org/image/5qrw8j9i7/)

Photo n°1, carte de gauche (A003) :

• Connecteur 1 : deux fils en entrée en provenance de la source audio mono Jamma, deux fils en sortie vers un HP. J'imagine que cette carte sert d'amplificateur audio.
• Connecteur 2 : trois fils, donc un coupé, qui partent vers un contacteur à lamelles avec un poids dessus (cf. photo n°2). Quel est l'intérêt de ce truc ? Un système pour détecter le mouvement de la caisse et lancer une alarme ou une mise en sécurité ?
• Variateur 3 : volume audio ?
• Connecteurs 4 & 5 : fils coupé d'origine, bizarre, à quoi peuvent-ils bien servir ? J'ai pensé à l'alimentation (manquante) de ce que j'estime être un ampli, mais le son fonctionnait bien à l'origine sans ça

Bon je me dit que je peux remplacer la carte n°1 par un petit ampli d'un simple kit haut parleurs.

Photo n°1, carte de droite (C.M.P2) :

• Connecteur 6 : un seul fil +12V en entrée. 1 seul fil sur 4 possibles...
• Connecteur 7 : une masse et +5V en entrée, le coin switch #1 jamma et deux fils l'un vers le switch du monnayeur, l'autre vers un bouton poussoir pour forcer les crédits (le bouton fonctionnait).5 fils sur 8 possibles....
• Connecteur 8 : je n'ai rien qui vient dessus. Quelle utilité ?
• Switchs 9 : au dessus se trouvent les mentions 1F, 5F, 10F. Certainement une configuration pour adapter différent monnayeurs...

Pour la carte n°2, ne peut-on pas connecter directement le fil coin switch Jamma à la fois vers le switch du monnayeur ainsi que vers le bouton poussoir et se passer ainsi de cette carte ?

Vos avis sont les bienvenus...

J'en ai aucune idée  8)

Je sais ça aide pas, mais ça te montre que je suis  le topic  :stupidking:

Citation de: flexluthor le Mar 24, 2013, 03:31 PMBon je me dit que je peux remplacer la carte n°1 par un petit ampli d'un simple kit haut parleurs.

c'est le mieux à faire  ^-

Citation de: flexluthor le Mar 24, 2013, 03:31 PM
Pour la carte n°2, ne peut-on pas connecter directement le fil coin switch Jamma à la fois vers le switch du monnayeur ainsi que vers le bouton poussoir et se passer ainsi de cette carte ?

tu branches 1 fil sur le gnd du jamma, l'autre sur la pinouille jamma du coin 1, et tu mets les fils sur le bouton poussoir et comme ça tu peux aussi enlever cette carte  ^-

le contacteur à lamelles est bien un tilt, il me semble que ça peut se câbler sur le jamma, mais aucune utilité en HUO

Merci pour vos réponses, je pense que je vais effectivement pouvoir virer ces deux cartes et simplifier un peu le câblage alambiqué qui va avec...

Sinon, j'ai fini le verni sur les control panels, voilà ce que cela donne :

(http://s19.postimg.org/euh4hhwbj/2013_03_26_214.jpg) (http://postimg.org/image/euh4hhwbj/)

Je n'ai plus qu'à câbler maintenant. D'ailleurs, il va me manquer 2 ou 3 connecteurs et certainement un peu de fil électrique. Est-ce que cela vous arrive d'utiliser du fil avec une section plus grosse que celle utilisée habituellement pour les bornes ? Si non, où peut-on trouver du fil avec la bonne section directement en magasin ? J'aurais bien réutilisé un câble péritel mais là je me dit que ce sera trop fin.

Idem pour des connecteurs molex, on trouve ça où maintenant que ce bon vieux surcouf a fermé ?

Je passe le WIP à 20%.

Tu peux aussi utiliser du plus petit cable, genre nappe  ^-

Dans mes machines, on a vu de tout : cable hifi, nappe (les vielles ide ou pour les lecteurs disquette), cable téléphone, etc, etc...

Pour la connectique regarde chez conrad. Ou sinon, en local chez les marchands d'electronique. Un coup de pages jaunes ;)

Hello,

Je me pose maintenant quelques questions sur l'insertion du PC Mame dans la table.

J'ai du mal à trouvé une solution satisfaisante pour positionner la carte mère et l'alimentation.

Au début de mes recherches, j'avais trouvé un WIP d'un table cocktail où le type avait fixé le PC sous le plateau de la table. Seulement, je n'ai pas sauvegardé le lien et je ne parviens pas à retrouver le WIP.

Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle ?

Merci.

Dans la premiere version de ma borne, j'avais fixé la carte mere directement sur des tasseaux de support collés au fond de la caisse.

Puis j'ai dégotté un pc de bureautique (ceux qu'on met sous un écran, un pentium4), ultra silencieux, et je l'ai juste posé au fond tel quel.

Il n'y a pas la place pour mettre le PC au fond avec le tube :

(http://s19.postimage.org/pkho7kpun/P1050626.jpg) (http://postimage.org/image/pkho7kpun/)

Par contre, je crois que j'ai retrouvé le WIP dont je parlais :

http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8389.msg96101#msg96101 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8389.msg96101#msg96101)

et j'ai trouvé une approche alternative :

http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14230.msg212353#msg212353 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14230.msg212353#msg212353)

Le problème avec la seconde possibilité c'est le risque de concentration de chaleur en fond de caisse (PC + tube)

Bon, j'ai un peu progressé.

J'ai câblé mon premier CP en réutilisant un des connecteurs du peigne Jamma d'origine et j'ai prévu un connecteur molex pour le spinner.

(http://s19.postimg.org/9orns4an3/2013_04_06_253.jpg) (http://postimg.org/image/9orns4an3/)

J'ai également modifié le faisceau jamma pour en ajoutant un connecteur DIN 5 broches pour pouvoir sortir soit sur l'écran arcade, soit vers une péritel (avec les résistances qui vont bien et des potentiomètres pour le RGB) :

(http://s19.postimg.org/9aqbsiqjj/2013_04_06_251.jpg) (http://postimg.org/image/9aqbsiqjj/)

(http://s19.postimg.org/jjisycelb/2013_04_06_249.jpg) (http://postimg.org/image/jjisycelb/)

Mais j'ai quand même un gros soucis, lorsque je test tout ça avec un jpac qui sort vers la TV via mon câble péritel tout va bien, mais si j'y connecte l'écran VGA, j'ai une image toute moche, toute floue...  :-X

(http://s19.postimg.org/yqysip6fz/2013_04_14_276.jpg) (http://postimg.org/image/yqysip6fz/)

Une idée sur ce qui pourrait poser ce genre de problème ?

je pense que l'on fusionnera ton autre sujet après résolution si tu veux :ic:

Disons que j'ai créé un sujet à part pour faciliter la recherche si j'y trouve une résolution...

Vacances vacances alors déterrage de mon propre post après quelques mois d'inactivité totale...

Mes dernières tentatives pour trouver on montage acceptable du PC à l'intérieur du meuble ne m'ont pas satisfaites, c'est le foutoir total, pas assez de place, trop de câbles, bref je tente une autre alternative.

J'ai profité de mon petit raspberry pi (http://postimg.org/image/trdaah97j/ (http://postimg.org/image/trdaah97j/)) et de la version mame4all pour travailler sur une autre approche.

J'avais commandé il y a quelques mois déjà un convertisseur hdmi2vga et une carte vga2cga...

Du coup, j'ai maintenant une image correcte qui s'affiche sur mon écran arcade, cela signifie également qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon précédent montage (vga 15khz -> jpac -> écran).

J'ai donc utilisé un convertisseur HDMI->VGA (sans alim) CAMAC et une carte VGA->CGA GBS 8100 :

(http://s19.postimg.org/5hmgvnwbj/2013_08_10_478.jpg) (http://postimg.org/image/5hmgvnwbj/)

Et le résultat :

(http://s19.postimg.org/dlul0eiqn/2013_08_10_475.jpg) (http://postimg.org/image/dlul0eiqn/)

(http://s19.postimg.org/vambs0uhr/2013_08_10_480.jpg) (http://postimg.org/image/vambs0uhr/)

Par contre mon écran étant très marqué sur les jeux dont le fond n'est pas noir, c'est vraiment pénible. Mais avoir les réglages à porté de main c'est vraiment l'idéal...

Prochaine étape : test du i-pac et opti-pac via un HUB USB alimenté.

Encore une fois vive les vacances,

J'ai pu avancer la connectique du CP du joueur 1 et du monnayeur en passant par un i-pac et un opti-pac. Du coup tout fonctionne y compris le spinner...

Quelques images :

(http://s19.postimg.org/z2f8nlc2n/2013_08_13_490.jpg) (http://postimg.org/image/z2f8nlc2n/)

(http://s19.postimg.org/lmwtbvsyn/2013_08_13_491.jpg) (http://postimg.org/image/lmwtbvsyn/)

Et une petite vidéo :

Aero Fighters - Raspberry Pi Cocktail MameCab (http://www.youtube.com/watch?v=33z8ZBEwaPU#)

Tout cela à fonctionné correctement depuis une petite dizaine de jours, mais depuis 3 jours l'écran ne fonctionne plus. J'ai un bruit répétitif (au pif toute les 1/2 seconde environ) et régulier au niveau du transformateur THT, une sorte de petit "pouic", je n'ai plus d'image à part un petit flash blanc au centre de l'écran à chaque "pouic".

Est-ce que cela signifie que le transfo THT est "mort" ? Si oui, est-ce difficile à remplacer ?

Même si l'écran est très marqué je trouve que le contrôle de la géométrie est super important pour un cab multi-jeux alors j'aimerais bien le sauver...

Merci.

PS: malgré mon problème d'écran j'ai quand même bien avancé alors je passe le WIP à 50% (reste le CP du joueur 2, externaliser les potards du son + prise casque, rajouter les serrures, rendre plus accessibles les potards vidéos, configurer AdvanceMenu pour afficher une mire de réglage, etc.)

T'as pas trop de perte au niveau qualité graphique, en convertissant 2 fois ? Ou alors il s'agit juste d'un recablage plutot qu'une conversion ?


Avec une arcade vga (ou un soft15khz) on sort nativement en analogique 15khz, ensuite il suffit d'adapter son cablage à son moniteur arcade (ou tv via rgb peritel, c'est la meme chose). Mais les trucs de conversion ?


Je me dis que dans qques années, ça sera dur de faire une borne en natif, vu la difficulté de trouver des appareils sortant en analogique tweakble en 15khz et des tv ou moniteurs arcade à tube.




Tu peux rentrer quelle taille dans ton coktail ? Car sinon, tu pourrais essayer de te trouver un moniteur d'ordi type (je ne suis sur que pour le mono atari et amiga déja testé, pour le cpc je suppose) atari, amiga, cpc. C'est du rgb 15khz, et t'as un controle par potard (en tout cas sur le mien, un 1085s amiga).

Bon courage pour la suite  ^-

Citation de: demether le Sep 02, 2013, 01:21 PM
T'as pas trop de perte au niveau qualité graphique, en convertissant 2 fois ? Ou alors il s'agit juste d'un recablage plutot qu'une conversion ?

Je pense qu'il n'y a en fait qu'une seule conversion. Mame4all réduit déjà la résolution en choisissant celle la plus adaptée pour le jeux, du coup la conversion HDMI->VGA ne réduit pas la qualité. Après comme je n'ai pas de comparatif à portée de main, le résultat me convient.

Je ferais quelques photos en macro à l'occasion...

Citation de: demether le Sep 02, 2013, 01:21 PM
Je me dis que dans qques années, ça sera dur de faire une borne en natif, vu la difficulté de trouver des appareils sortant en analogique tweakble en 15khz et des tv ou moniteurs arcade à tube.

Boaf, on prendra des tablettes 14" avec une résolution de 4000x3000 avec un bon vieux effet scanline et on y verra que du feu ;)
En plus les écrans seront flexibles et on pourra même avoir l'effet "bombé" !

Citation de: demether le Sep 02, 2013, 01:21 PM
Tu peux rentrer quelle taille dans ton coktail ? Car sinon, tu pourrais essayer de te trouver un moniteur d'ordi type (je ne suis sur que pour le mono atari et amiga déja testé, pour le cpc je suppose) atari, amiga, cpc. C'est du rgb 15khz, et t'as un controle par potard (en tout cas sur le mien, un 1085s amiga).

Du coup j'ai mis le tube/platine d'une TV philips. Ce n'est pas idéal niveau réglage mais le rendu est finalement meilleurs que mon écran arcade certainement trop fatigué... A voir si je peux dégoter un écran amiga...

Les moniteurs amiga ou st, c'est du 13 pouces il me semble. Je peux mesurer l'écran chez moi si tu veux.

CitationBoaf, on prendra des tablettes 14" avec une résolution de 4000x3000 avec un bon vieux effet scanline et on y verra que du feu ;)

Il a interet à etre bon le scanlines. J'ai jamais été convaincu par le rendu video émulé. Je suis pas puriste sur grand chose, mais niveau visuel (c'est jeu "video" aprés tout) je suis plus pointilleux.  ;)

Citation de: demether le Sep 02, 2013, 08:50 PM
Les moniteurs amiga ou st, c'est du 13 pouces il me semble. Je peux mesurer l'écran chez moi si tu veux.

J'ai un écran ST qui traine chez mes parents, faudrait que j'aille le chercher pour vérifier...

Citation de: demether le Sep 02, 2013, 08:50 PM
Il a interet à etre bon le scanlines. J'ai jamais été convaincu par le rendu video émulé. Je suis pas puriste sur grand chose, mais niveau visuel (c'est jeu "video" aprés tout) je suis plus pointilleux.  ;)

Je ne sais pas, je préfère également le vrai 15Khz, mais je pense que les scanlines émulées ne sont pas encore totalement satisfaisantes parce que les résolutions sont encore un poil trop faibles. Non ?

Non, ca fait juste faux, c'est tout. C'est comme une mauvaise contrefaçon. Enfin, c'est comme ça que je le vois ;)


Si t'as un moniteur atari qui traine, t'es sauvé  ^-  C'est de la qualité arcade ces engins, et t'as tous les réglages par potard externe d'un moniteur arcade.


tu peux meme repiquer le son  ;)

J'ai tenté quelques photos macros (j'ai fait ce que j'ai pu, je ne suis pas un expert) pour apprécier la dégradation, c'est fait avec mon N8 et mon LX3. Vous y trouverez du Donkey Kong, du Bomb Jack, du AeroFighets et du Bubble Bobble.

(http://s19.postimg.org/90519wjtr/2013_09_07_548.jpg) (http://postimg.org/image/90519wjtr/)	(http://s19.postimg.org/z5wacg09r/2013_09_07_551.jpg) (http://postimg.org/image/z5wacg09r/)	(http://s19.postimg.org/zb01m47kv/P1060934.jpg) (http://postimg.org/image/zb01m47kv/)
(http://s19.postimg.org/3sjy5g38f/P1060952.jpg) (http://postimg.org/image/3sjy5g38f/)	(http://s19.postimg.org/ghe8p49cv/P1060961.jpg) (http://postimg.org/image/ghe8p49cv/)	(http://s19.postimg.org/u8iprbyan/P1060965.jpg) (http://postimg.org/image/u8iprbyan/)