[WIP 50%] Table cocktail Jeutel

[Biglunk]

Un bon tournevis bien isolé et deux pinces crocos ?

Admettons pour une première fois! Tu peux aussi enrouler le fil de cuivre dénudé autour du tournevis de quelques tours et le coincer l'autre extrémité en contact avec n'importe qu'elle masse du châssis et ainsi te passer des pinces crocos.

[demether]

PS2: Ni m'être rajouter par des modos traitres en signature.

j'ai essayé mais j'y suis pas arrivé, je suis un modo en carton 

[flexluthor]

Admettons pour une première fois!

Comme dirait ma maman, surtout pour une première fois... Il faut bien se protéger. 

[mioux]

Ouf, je suis pas modo, je suis admin...









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[flexluthor]

Pour décharger la haute tension du tube, peut-on le laisser tel quel dans la table ou est-il conseillé de le démonter pour le poser sur une table en bois ? Le démontage d'un tube encore chargé n'est-il pas du coup un peu risqué ?

Est-ce qu'un écran éteint pendant plusieurs jours a une tension résiduelle plus faible ? Si oui, combien de jours pour ce type d'écran à votre avis ?

[demether]

Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.


Attention aussi aux gros potards dangereux également.

[agent orange]

Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.


Attention aussi aux gros potards dangereux également.

Je suis aussi mort de trouille quand il s'agit de manipuler ces engins. Alors si t'es comme moi, tu peux choisir la facilité et ramener ta cocktail lors du prochain meeting (vendredi prochain à Arlac), puis demander à notre cascadeur de l'écran (Biglunk) si il sera ou non présent. Pour une bière (et encore ça c'est optionnel  ), je pense qu'il se fera un plaisir de te décharger l'écran.

[Biglunk]

Normalement, un tube reste chargé des semaines voir des mois, il me semble. Et c'est du jus mortel (milliers de volts). Donc quoi qu'il en soit, c'est une opération dangereuse.

Alors on se calme hein! 

Tout d'abord pour la bonne compréhension du truc. Le tube se comporte en fait comme un condensateur et conserve donc une charge électrique importante pendant un certain temps, mais pas plus d'une semaine franchement.
Cette charge a effectivement un potentiel électrique élevée ( environ 25 000 volts continu) mais un ampérage tréééés faible ce qui la rend très désagréable quand on la prend dans la tronche mais "mortelle" que si tu est cardiaque avéré ou les pieds nus dans l'eau, ou que la surprise de la douleur te fasse tomber et te fracasser la tête sur le sol...

Ce qui ce passe en connectant le contact électrique sous la tétine en caoutchouc (l'anode) avec une masse de l'appareil (via un tournevis un fil ou autre...) est que tu "équilibres" les potentiels électriques de ce pseudo condensateur.  Par la même tu évites qu'ultérieurement ce soit ton corps qui servent à conduire ces électrons au sol ! 

Attention aussi aux gros potards dangereux également.

Je pense que tu fais allusion au 2 boutons de réglage au cul de la THT (focus et brightness) et qui étant partie de ce transfo THT (Transformateur ou Très Haute Tension)
peuvent dans de rares cas laisser le passage au jus oui.

Pour décharger la haute tension du tube, peut-on le laisser tel quel dans la table ou est-il conseillé de le démonter pour le poser sur une table en bois ? Le démontage d'un tube encore chargé n'est-il pas du coup un peu risqué ?

Si tu peux retirer l'ensemble platine plus tube (qui doit être monté dans un cadre métallique) facilement fais le, cela te simplifiera sans doute le travail. Ensuite si tu ne mets pas tes mains partout dans l'électronique au hasard tu ne crains pas grand chose a part un tour de rein si tu ne soulève pas le poids du truc correctement! 

Tu peux aussi suivre le bon conseil d'Agent Orange si tu viens nous voir la semaine prochaine.  :ic:

[flexluthor]

Merci pour ces précisions. Personnellement, cette manipulation ne me fait pas spécialement peur, je pense qu'il faut juste bien s'informer, prendre son temps et appliquer les bonnes précautions d'usage.

Je pense donc opérer comme suit :
- tenu : sweat manches longues, gants en cuir de jardinage (ça suffira ?), grosses chaussures
- démontage et dépose du tube sur une table en bois (à l'extérieur) elle même sur une terrasse en bois
- dénudage câble électrique
- mise à la masse du tube (chassi métallique)
- saucissonage autour du tournevis plat (taille moyenne bien isolé)
- on vient triturer sous la tétine
- si pas de "clac", on continue de triturer comme un malade pour se rassurer
- on enlève la tétine (toujours avec les gants)
- on touche franchement les pattes de la tétine pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension résiduelle
- et voilà !

Questions :
- un câble électrique classique, de ceux qu'on utilise pour les prises de courant, suffit ?
- j'ai vu certains schémas/photos ou le câble est attaché à un fil qui pendouille autour du tube au bout d'un espèce de ressort : c'est bon ça aussi ?
- faut-il mettre à la masse avant ou après avoir saucissoner le tournevis avec le câble


Sinon, merci pour la proposition de vendredi prochain, je ne pense pas pouvoir venir cependant car j'ai déjà le match de rugby samedi soir à Bègles et ma femme risque de râler si je m'absente deux soirées d'affilées. 

[Biglunk]

Merci pour ces précisions. Personnellement, cette manipulation ne me fait pas spécialement peur, je pense qu'il faut juste bien s'informer, prendre son temps et appliquer les bonnes précautions d'usage.
Bonne approche !


Je pense donc opérer comme suit :
- tenu : sweat manches longues (anorak ), gants en cuir de jardinage plutôt en caoutchouc style mappa c'est isolant en rose pour faire plus classe hein! (ça suffira ?) ha t'as un peu peur quand même en fait  , grosses chaussures N'importe quelle chaussure avec semelle en plastique fera l'affaire !
- démontage et dépose du tube sur une table en bois (à l'extérieur) elle même sur une terrasse en bois N'importe quelle table fera l'affaire.
- dénudage câble électrique
- mise à la masse du tube (chassi métallique) lire plus bas dans les questions
- saucissonage autour du tournevis plat (taille moyenne bien isolé)
- on vient triturer sous la tétine
- si pas de "clac", on continue de triturer comme un malade pour se rassurer
- on enlève la tétine (toujours avec les gants)
- on touche franchement les pattes de la tétine pour s'assurer qu'il n'y a plus de tension résiduelle
- et voilà !

Questions :
- un câble électrique classique, de ceux qu'on utilise pour les prises de courant, suffit ? N'importe lequel est ok ! Je te laisse choisir la couleur !
- j'ai vu certains schémas/photos ou le câble est attaché à un fil qui pendouille autour du tube au bout d'un espèce de ressort : c'est bon ça aussi ? Oui si ledit fil et bien relié à l'autre bout a la masse comme il doit l'etre pour le bon fonctionnement du tube.
En fait tu fait un erreur classique. Il ne faut pas confondre connecter à la masse et connecter à la terre! Ce que nous voulons c'est connecter à la masse électrique pour équilibrer les potentiels. 
- faut-il mettre à la masse avant ou après avoir saucissoner le tournevis avec le câble


Sinon, merci pour la proposition de vendredi prochain, je ne pense pas pouvoir venir cependant car j'ai déjà le match de rugby samedi soir à Bègles et ma femme risque de râler si je m'absente deux soirées d'affilées.  Rhaaa les femmes...

[flexluthor]

Ok, pour la masse, j'ai bien compris. J'ai juste très mal écrit certaines phrases : quand j'écrit "mise à la masse du tube", il faut comprendre
"branchement du câble électrique sur le châssis du tube".

Et niveau protection, j'ai bien compris aussi le message : le plastique c'est fantastique

[flexluthor]

J'ai de nouvelles questions diverses en préparation du projet :

1. je souhaite donc refaire le layout du control panel métallique. L'épaisseur de la version d'origine est de 1mm, mais comme je souhaite y mettre un joystick cela risque de se déformer quelque peu... Qu'est ce qui est le mieux : prendre une plaque plus épaisse (2mm) ou placer une pièce de bois supplémentaire dessous ? Je pense que l'intérêt de la pièce de bois c'est aussi d'y fixer le joystick dessus et de ne pas avoir les vis qui ressortent sur la partie métallique pour ne pas géner.

2. boutons : clipsable ou vissable ? 24 mm, 28mm ou 30 mm ? Happ, Seimitsu, Sanwa, autre marque, peu importe ?

3. Que feriez vous de la boite à pièces qui n'a aucune utilité tant que les monnayeurs ne seront pas convertis en euro ? Existe-t-il des exemples intéressant de "reconversion" ?

Merci.

[demether]

1. je souhaite donc refaire le layout du control panel métallique. L'épaisseur de la version d'origine est de 1mm, mais comme je souhaite y mettre un joystick cela risque de se déformer quelque peu... Qu'est ce qui est le mieux : prendre une plaque plus épaisse (2mm) ou placer une pièce de bois supplémentaire dessous ? Je pense que l'intérêt de la pièce de bois c'est aussi d'y fixer le joystick dessus et de ne pas avoir les vis qui ressortent sur la partie métallique pour ne pas géner.

Tu peux rajouter une planche de CTP. Je te conseille de ne pas dépasser les 10mm d'épaisseur, car sinon tes manches seront trop courts. Pour la fixation, je prefere les boulons aux vis, pour les joysticks. Tu trouves dans le commerce des boulons à tete lisse, autobloquants, qui ne géneront pas le gameplay ou seront dangereux pour les mimines. Sur ma borne, c'est ce que j'ai (planche + overlay en plexi):

2. boutons : clipsable ou vissable ? 24 mm, 28mm ou 30 mm ? Happ, Seimitsu, Sanwa, autre marque, peu importe ?

Si tu prends un panel en bois, il te faudra des boutons vissables. Attention à ne pas prendre trop court (faut que ça dépasse bien pour pouvoir visser et mettre le microswitch), c'est le seul soucis.

Pour le choix du bouton, c'est question de choix personnel. Happ et Sanwa sont des valeurs sures : happ pour le style américain (bouton creux à microswitch), sanwa pour le bouton style japonais (plat à microbille). Personnelement je prefere le style américain. Les boutons japonais à bille sont généralement plus souples et silencieux que les boutons américains.

Ma borne est équipée en matos X-arcade, trés bonne qualité mais un peu dure. Moi j'aime bien comme ça. Pourles boutons et joys "noname" je ne me prononcerai pas, j'ai jamais essayé.

reste la derniere solution "old school" : les boutons à lamelle. Sur une borne, je suis pas trop fan, je trouve ça "mou". Par contre c'est ce qu'il ya de plus silencieux.

3. Que feriez vous de la boite à pièces qui n'a aucune utilité tant que les monnayeurs ne seront pas convertis en euro ? Existe-t-il des exemples intéressant de "reconversion" ?

Sur mon topic de flipper virtuel, tu verras que je compte me resservir du monnayeur pour rajouter des boutons de service camouflés (par exemple, pour la pause, les crédits, ESC, etc...). Suffit de rajouter des inter derriere (boutons poussoir, microswitchs). L'interet, tu gardes le look original de la machine d'exploitation, tout en adaptant à une utilisation multijeux/mame avec frontend.


Le monnayeur fonctionnel, c'est marrant 2 minutes, pour montrer aux potes qui connaissent pas. Mais en suite, quand tu joues seul c'est un peu chiant, tu pommes la piece, et la borne (ou le flipper) commence à tourner la porte ouverte, avec le switch bidouillé derriere pour passer les crédits sans piece. Je dis pas que tout le monde le fait...Mais si la machine est dédiée au jeu et non à la collection ou l'ornementation, c'est le genre de choses un peu chiantes.


Sur ma derniere config de borne, j'avais carrément viré la gestion de crédits : quand je lancai un jeu, il me mettait dirrectement 3 crédits, et on pouvait pas en rajouter. Comme un réglage "tournament", un peu. Ca évitait de finir un jeu en tappant 50 crédits dedans (aprés tout, les bornes c'est des machines à sous).

[flexluthor]

Tu peux rajouter une planche de CTP. Je te conseille de ne pas dépasser les 10mm d'épaisseur, car sinon tes manches seront trop courts. Pour la fixation, je prefere les boulons aux vis, pour les joysticks. Tu trouves dans le commerce des boulons à tete lisse, autobloquants, qui ne géneront pas le gameplay ou seront dangereux pour les mimines. Sur ma borne, c'est ce que j'ai (planche + overlay en plexi):

Ok, je pense que je mettrais un planche de CP mais pour le montage je pensais faire comme ça : http://www.slagcoin.com/joystick/example2.html

Ainsi, pas de boulon qui dépasse...

Pour le choix du bouton, c'est question de choix personnel. Happ et Sanwa sont des valeurs sures : happ pour le style américain (bouton creux à microswitch), sanwa pour le bouton style japonais (plat à microbille). Personnelement je prefere le style américain. Les boutons japonais à bille sont généralement plus souples et silencieux que les boutons américains.

Le côté "silencieux" peut-être un paramètre intéressant pour moi. En fait, il faudrait pouvoir les teser quoi. Bon, on verra plus tard, au pifomètre.

reste la derniere solution "old school" : les boutons à lamelle. Sur une borne, je suis pas trop fan, je trouve ça "mou". Par contre c'est ce qu'il ya de plus silencieux.

C'est ce qu'il y a pour le moment et ce n'est pas terrible pour le jeu. Je vais conserver juste les start P1 & P2 en lamelles.

Sur mon topic de flipper virtuel, tu verras que je compte me resservir du monnayeur pour rajouter des boutons de service camouflés (par exemple, pour la pause, les crédits, ESC, etc...). Suffit de rajouter des inter derriere (boutons poussoir, microswitchs). L'interet, tu gardes le look original de la machine d'exploitation, tout en adaptant à une utilisation multijeux/mame avec frontend.
...

J'ai déjà un bouton qui est configuré pour ajouter des crédits.

Je parlais de la boite métallique sous les monnayeurs
J'appel ça la boite à pièces mais je ne sais pas si c'est le nom officiel.

[flexluthor]

Bon j'ai un peu avancé aujourd'hui : j'ai entièrement vidé la table, c'est déjà une première étape

Le déchargement de la haute tension du tube n'a pas posé de problèmes (pas de "clac" ou d'étincelles).

La platine, la carte électronique au cul du tube et l'étiquette d'identification : c'est bien une platine Intervideo, mais je n'en sais pas plus. A part ça il y a des tâches plus ou moins jaune sur les plaques (stockage dans une zone humide ?)




La PCB Arkanoid avec connecteur Jeutel :



La partie alimentation : je ne comprend pas bien pourquoi il y a deux parties. Si je monte la table en mamecab, je ne vois pas très bien ce que je vais pouvoir en faire.



Une vue des monnayeurs : l'un des deux (celui de gauche) n'est en fait même pas connecté. Celui de droite est configuré pour des pièces de 5 francs. Pas certains qu'il fonctionne, en tout cas quand on actionne le bouton de remboursement, celui-ci se bloque (cela ne veut rien dire mais bon ça part mal). Sur celui de gauche, on remarque que la pièce au premier plan est complètement tordue, recourbée à 180° sur elle même. Pas étonnant qu'elle ne soit pas connecté...



Truc marrant, voilà ce que je découvre lorsque je démonte le monnayeur qui n'était pas connecté : un bon gros "2 euros" écrit dessus...



Va falloir que j'étudie de plus près ces monnayeurs, si je peux faire fonctionner celui à "2 euros" ce serait pas mal.

Des étiquettes qui trainaient au fond du meuble : (l'une semble correspondre a une étiquette de suivi de maintenance/révision (celle du haut), le reste je ne sais pas celle en bas à gauche semble correspondre aux références du tube)



Et voilà, le meuble est maintenant vide :



Entre temps, j'ai également démonté me plateau et la vitre. Demain je démonte les pieds et je ferais sans doute un petit nettoyage de tous ça.

Je passe le WIP à 1%